Enhver, der nogensinde har forsøgt at tage billeder af nattehimlen, ved, at det kan være en udfordring. Hvis dine kameraindstillinger ikke er optimale, kan du ende med et mørkt foto, bevægelsesslør eller uskarpe hjørner. Ting bliver endnu sværere, hvis du vil have en skarp forgrund, eller hvis du prøver at tage dybe himmelbilleder af fjerne interstellære objekter. Forhåbentlig vil denne artikel give dig en god idé om, hvordan du indstiller dit kamera korrekt til astrofotografering.
Inden du går for dybt ind i specifikke anbefalinger, skal du huske på, at teknikkerne i denne artikel er ideelle til at fange skarpe stjerner fra et landskabsfotograferingsperspektiv (hvor stjerner ikke er den eneste ting på dit foto). Hvis du er interesseret i astrofotografi med et teleskop eller noget som stjernespor på et landskabsbillede, kan du søge mere specialiserede oplysninger end kameraindstillingerne nedenfor.
Brændvidde
Du kan tage natfotos med en hvilken som helst brændvidde, men det afhænger af, hvilken type billede du vil tage.
Hvis dit mål er et klassisk landskab med Mælkevejen overhead, og du vil have, at alt skal være så skarpt som muligt, er den bedste plan at bruge din bredest mulige linse. Ultrabrede linser giver nogle få store fordele ved fotografering af nattehimlen. For det første, da de er så brede, vil du være i stand til at medtage mere af Mælkevejen i dine billeder. For det andet, fordi brede linser har mere dybdeskarphed, har du lettere ved at få forgrunden til at se skarp ud. Og for det tredje giver brede linser dig mulighed for at bruge længere eksponeringer, inden du ser sløret fra stjernebevægelse, så du fanger mere totalt lys.
Personligt er min favoritbrændvidde til denne type fotografering noget 20 mm og bredere, men længere linser kan også fungere. Og hvis du ikke har noget imod slørede stjerner - eller hvis du forsætligt forsøger at fange den effekt - foretrækker du måske en længere brændvidde i stedet. For eksempel tog jeg billedet nedenfor ved 86 mm (og brugte en særlig lang eksponering) for at få bevægelse i stjernerne:
Og hvis du i stedet laver dybhimmelastrofotografi og prøver at fange fjerne objekter på himlen, er en lang linse naturligvis vejen at gå.
Tag væk:
- Brug en vidvinkellins for at fange så meget af himlen som muligt, øge din dybdeskarphed og bruge længere lukkertider.
- Hvis du forsøger at fange slør i bevægelsen i stjernerne, eller hvis du har en ækvatorial montering (for at kompensere for jordens rotation), skal du bruge den brændvidde, der fungerer bedst til din komposition.
Blænde
Normalt er blænde en af de indstillinger, du skal bekymre dig mest om inden for fotografering, i det mindste når det kommer til landskaber. Med astrofotografi er det dog lidt lettere, da du næsten altid vil have den bredeste blændeåbning på dit objektiv (eller tæt på det).
Stjernerne er simpelthen så svage, at du skal gøre alt for at fange dem så lyse som muligt. Ideelt set ville din blænde være f / 2.8 eller bredere, selvom linser med en maksimal blænde på f / 4 kan arbejde i en knivspids.
Desværre kommer brugen af dit objektivs bredeste blænde med et par problemer. Mest af alt er, at din billedkvalitet ikke vil være lige så god, især i hjørnerne af billedet. Og hvis du inkluderer en forgrund i dit billede, er den tyndere dybdeskarphed ikke ideel.
Så hvis dit linses maksimale blænde er noget som f / 1.4 eller f / 1.8, kan du måske teste og se, hvor godt det fungerer ved disse blænder. Vær opmærksom på vignettering (mørke hjørner) og koma (udtværede stjerner i hjørnerne). Hvis et af disse problemer er særligt dårligt, kan du bruge en blænde, der er ca. 1/3 stop eller 2/3 stop mindre. Men hvis din linses maksimale blænde er noget som f / 2.8 eller f / 4 i stedet, er det normalt ikke en god ide at stoppe længere - 1/3 stop højst - fordi du allerede er ret kort på lys.
Du balancerer to mål her: fanger skarpere hjørner versus at samle mere lys. Der er ikke noget rigtigt svar, og det afhænger en hel del af din linse og personlige præferencer. Hvis du er usikker, kan du tage billeder med et par forskellige blændeindstillinger i marken.
Personligt, da min største vidvinkelobjektiv har en maksimal blændeåbning på f / 2,8, er det min typiske blænde til astrofotografering. Men når jeg tager Milky Way-billeder med mit Nikon 20mm f / 1.8-objektiv i stedet, bruger jeg alt fra f / 1,8 til f / 2,2, afhængigt af den kompromis, jeg er villig til at foretage på en given dag.
Endelig, hvis du laver dyb himmel-astrofotografi, har du mere spillerum. Imidlertid foretrækkes bredere blænder stadig, da de kan reducere dine eksponeringstider dramatisk. Afhængig af objektivets skarphed og motivets mørke, skal du bruge en blænde omkring f / 2,8 til f / 5,6. Denne afhænger dog meget stærkt af dit emne.
Tag væk:
- Optag med den bredest mulige blændeindstilling, især hvis objektivets maksimale blænde er i området f / 2,8 til f / 4.
- Hvis objektivets maksimale blænde er i intervallet f / 1.4 til f / 2, gælder rådgivningen stadig - men sørg for at du er fortrolig med mængden af koma og vignettering i dine billeder. For at få lidt skarpere hjørner på bekostning af at fange maksimalt lys skal du bruge en blænde, der er 1/3 til 2/3 stop mindre.
Lukketid
Den næste af de "store tre" indstillinger er lukkerhastighed, hvilket er afgørende for at bestemme lysstyrken på dit natfoto og mængden af sløring i stjernerne.
Stjerner bevæger sig hurtigere hen over himlen, end du tror. Selv om det ville være rart at bruge eksponering af flere minutter fra Mælkevejen til at fange så meget lys som muligt, er du realistisk begrænset til meget kortere lukkerhastigheder, hvis du vil have skarpe stjerner (og hvis du ikke bruger en ækvatorial montering).
Så hvor lang lukkerhastighed kan du bruge, før du optager bevægelsesslør? Det afhænger af en række faktorer.
Først, som nævnt tidligere, er din brændvidde. Bredere linser giver dig mulighed for at bruge længere lukkerhastigheder, inden du begynder at se bevægelse i stjernerne. En anden faktor er den retning, du vender, da stjerner roterer langsommere omkring himmelsk nord og himmelsk syd (i det væsentlige nordstjernen, hvis du er på den nordlige halvkugle).
En anden faktor, der påvirker din lukkerhastighed, er din personlige vilje til at tillade bevægelsessløring på dine fotos. Jeg kender nogle fotografer, der slet ikke tåler nogen bevægelse. Deres lukkerhastighed om natten må ikke være mere end fem eller ti sekunder. Andre fotografer har ikke noget imod stjernebevægelse så meget, og de er mere villige til at skubbe lukkerhastigheden i 20-30 sekunders rækkevidde for det samme skud.
Der er dog et punkt med faldende afkast. Når stjernen har bevæget sig helt væk fra sin oprindelige position, vil en længere lukkerhastighed ikke gøre det lysere (bortset fra illusionen om lysstyrke på grund af dens større, slørede størrelse). Da mange astrofotografer ønsker at fange så mange svage stjerner som muligt, er det vigtigt at vide, at en ultralang lukkerhastighed ikke rigtig er svaret (igen forudsat at du ikke bruger en ækvatorial montering). I stedet kan det måske lyse forurening af baggrundslys, skade stjernernes synlighed.
I sidste ende vil din lukkerhastighed være i intervallet 10-25 sekunder for det mest natlige arbejde med potentielt længere eller kortere lukkertider afhængigt af din situation. Personligt har jeg en tendens til at bruge en lukkerhastighed på 20 eller 25 sekunder med min 14-24mm f / 2.8, men det afhænger af billedet.
Måske er den bedste løsning bare at prøve og fejle i marken. Bare tag et par testbilleder for at sikre dig, at du er fortrolig med niveauet af sløring i stjernerne, og flyt derefter til den kreative side af tingene i stedet. Selvom der er nogle beregninger, der hjælper dig med at finde den optimale lukkerhastighed - hvoraf nogle er ret nøjagtige under hensyntagen til den retning, du fotograferer - er det ofte hurtigere bare at gætte og kontrollere. (Selvom dette kan blive kompliceret, hvis du ofte skifter retning eller skaber et panorama over en bred himmelstræk.)
Tag væk:
- Afhængigt af faktorer som brændvidde og komposition vil du normalt være i området fra 10 til 25 sekunder, hvis du vil have alle stjernerne til at være skarpe.
- Du kan bruge dybtgående regnemaskiner til at finde den optimale lukkerhastighed, men det er ofte hurtigere bare at gætte og kontrollere.
ISO
Det er ofte komplekst at vælge den perfekte ISO til billedkvalitet i fotografering, og det er også tilfældet med Mælkevejen. Der er to tankeskoler her:
- Optag på ISO, der giver dig et billede af den rigtige lysstyrke - normalt i området 1600 til 6400, da det er så mørkt om natten
- Skyd mod ISO, der forhindrer så mange stjerner som muligt i at "blæse ud" - normalt i området 100 til 400
Det er normalt bedst at gøre præcis, hvad du forventer, og optage med en høj ISO til natfotografering. Men selvom det lyder skørt, er der nogle tilfælde, hvor du måske vil tage Mælkevejsbilleder på ISO-basis (hvilket resulterer i et meget mørkt foto) og lyse det i efterproduktion i stedet.
Følgende forklaring er mere teknisk end mange fotografer har brug for at bekymre sig om. Imidlertid inkluderer jeg det her, fordi nogle læsere kan være interesserede i at vide, hvordan man fanger stjerner med så mange farvedetaljer som muligt.
Specifikt er nogle kameraer tæt på ISO-invariant ved lave ISO'er. Dette betyder, at du ikke ser nogen forskel mellem at lysne fotoet i kameraet med en højere ISO versus lysere i efterbehandlingssoftware som Lightroom eller Photoshop. Ideen er, at højere ISO'er i kameraet vil sprænge nogle detaljer ud i stjernerne, så du lige så godt kan skyde på en lavere ISO og gøre det lysere senere, hvis du har mulighed for det. Igen, hvis dit kamera er ISO-invariant, er der ingen billedkvalitetsstraffe, når du gør det. (Det er værd at påpege, at de fleste kameraer ikke er ISO-uforanderlige i så ekstrem grad, men nogle er tæt på.)
Personligt er min Nikon D800e tæt på ISO-invariant, så det er noget, jeg lejlighedsvis gør. Det er dog ikke helt uændret ved lavere ISO'er, så jeg gider typisk ikke med denne teknik. Jeg skyder bare på højere ISO-værdier i stedet for som ISO 1600 (det højeste "rigtige" ISO på mit kamera, som jeg forklarede i ISO-invariansartiklen).
Det er sandsynligvis den rute, du skal gå så godt - bare ved hjælp af en høj ISO og ikke bekymre dig om det yderligere - medmindre du kender de detaljerede detaljer i din kamerasensor og ønsker at få den ekstra ounce detaljer i dine stjerner.
Tag væk:
- De fleste fotografer skal bare skyde på den ISO-værdi, der resulterer i lyse natfotos, typisk i området ISO 1600 til 6400.
- Men hvis du ved, at din kamerasensor er ISO-variabel gennem en del af dens rækkevidde, kan det være at foretrække at skyde på den laveste ISO, der er uændret (den højeste "rigtige" ISO) på dit kamera i stedet for derefter lysne billedet i post -produktion.
Andre indstillinger
Selvom det er de vigtigste kameraindstillinger, man skal huske på ved astrofotografering, er det ikke de eneste der betyder noget. Det vigtigste er naturligvis at skyde RAW i stedet for JPEG.webp. Hvis du ikke allerede gør det - især til vanskeligt natarbejde - læs vores RAW vs JPEG.webp-artikel.
Det er værd at nævne, at mange kameraindstillinger ikke påvirker RAW-fotos på samme måde som JPEG.webp'er - de bages ikke i filen, så dit valg påvirker ikke din ultimative billedkvalitet. Dette gælder ting som høj ISO-støjreduktion, hvidbalance og Picture Control / Style. Så forudsat at du skyder RAW, har du langt færre detaljer at bekymre dig om i marken.
Nogle indstillinger bag kulisserne påvirker dog stadig RAW-billeder, herunder en, der praktisk taget er lavet til astrofotografering: støjreduktion med lang eksponering. Denne mulighed tager to fotos i rækkefølge - det første af scenen foran dig og det andet en "mørk ramme" med intet i det. Denne mørke ramme kan se tom ud, men den har støj og varme pixels, der ligner dem på det første foto. Dit kamera trækker den mørke ramme fra det første billede, hvilket resulterer i et renere billede.
Lang eksponeringsstøjreduktion gør påvirker RAW-billeder, hvilket gør det til en vigtig indstilling at huske på. Men fordi det tager to billeder i rækkefølge, fordobler det dog også den tid, der bruges på at tage hvert billede. Dette lyder måske ikke så dårligt, men det kan tilføje sig over tid for at være ret irriterende. I stedet fanger nogle fotografer selv mørke rammer og trækker det senere i deres efterbehandlingssoftware. Andre lader det bare være slukket. Men uanset hvad du vælger, hjælper det at vide, at støjreduktion med lang eksponering er en mulighed.
Og det indpakker de vigtigste kameraindstillinger. Så længe du har fokuseret ordentligt, og du optager RAW, skal du bare bekymre dig om blænde, lukkerhastighed og ISO - ikke alt for forskellig fra hverdagsfotografering. Nu har du bare brug for en god sammensætning.
Tag væk:
- Optag RAW, ikke JPEG.webp, for maksimal billedkvalitet.
- Brug støjreduktion med lang eksponering, hvis du er villig til at vente dobbelt så længe pr. Foto for at reducere støj og varme pixels.
Konklusion
Natfotografering er en kompliceret opgave, og denne artikel skraber kun overfladen af, hvad du kan gøre. (Det skal være indlysende i betragtning af Hubble-teleskopets eksistens!)
Men mit håb er, at de anbefalede indstillinger ovenfor giver dig en god idé om, hvor du skal starte for din egen astrofotografering. Disse overvejelser vil naturligvis ændre sig afhængigt af det skud, du vil have - såsom et vidvinklet landskab versus et dybhimmelbillede - men alt i sidste ende handler om at fange lys.
Hvis du har spørgsmål eller tip til at hjælpe andre fotografer med at tage billeder af stjerne- og Mælkevejen af høj kvalitet, er du velkommen til at efterlade en kommentar nedenfor.
