Optagelse af interiørarkitekturfotografering kan være udfordrende at få det helt rigtige. Her er seks tip, der hjælper dig med at få mere succes med denne type fotografering.
21 mm brændvidde, f / 11, ISO 100, 1 / 200th. En blitz uden kamera bruges.
1) Brug altid et stativ
Der er to hovedårsager til, at du altid vil bruge et stativ til arkitekturfotografering.
For det første stabiliserer et stativ perfekt dit kamera / linseopsætning, hvilket fuldstændigt mindsker enhver mulighed for bevægelsessløring ved at holde kameraet i hånden. Derudover, hvis du er på et stativ, er det meget nemmere at sikre dig, at dit kamera er i niveau (jeg vil diskutere vigtigheden af et niveaukamera senere i denne artikel).
For det andet er der ingen god grund til IKKE at bruge et stativ (jeg følger den generelle regel, medmindre der er en god grund til ikke at have et stativ, bruger jeg altid et). Hvis du sporede emner, der krævede hurtig bevægelse og rekomposition, ville et stativ være en hindring. Men til arkitekturfotografering vil din komposition altid sidde godt og stille for dig, hvilket giver dig hele tiden i verden til at indstille skuddet rigtigt. Den ideelle situation for et stativ.
21 mm brændvidde, f / 11, ISO 100, 1/120. En blitz uden kamera bruges.
2) Brug, når det er muligt, en flash
Hvis du skyder et rum indendørs uden flash, får du typisk skygger spredt rundt i rummet. Brug af en flash til interiørarkitektur hjælper med at balancere eksponeringen over hele billedet.
Sådan bruger jeg typisk en flash. Sæt blitzen på et stativ eller et stativ, og placer den et par meter væk fra kameraet (på hver side af kameraet, hvis du bruger to blitz til større rum) og en fod eller deromkring bag kameraet. Ret blinkene, så de peger op mod loftet, men også lidt væk fra det rum, du skyder. I denne vinkel vil lyset fra blinkene oplyse rummet indirekte (dvs. hoppe over loftet og væggene) og skabe et blødt, jævnt udfyldningslys til det rum, du skyder. Indstil blitzene manuelt til halv styrke (et stop under fuld effekt) og affyr!
Dette var et vanskeligt skud, fordi min flash reflekterede fra vinduerne, uanset hvor jeg placerede den. Så jeg tog to skud (et med flash og et uden) og maskerede dem sammen i Photoshop. De vinduer, du ser på dette billede, er fra skuddet uden en blitz, mens resten af rummet er fra skuddet med blitzen.
3) Når du skyder hele rum, skal du ikke komme for bredt
Da jeg først begyndte at tage øvelsesbilleder af arkitektonisk fotografering, brugte jeg den bredeste vinkellins, jeg kunne få fat i til at skyde hele rum. Min tænkning var, at med en ultrabred linse kunne jeg få mere plads i rammen. Men mere er ikke altid bedre. Jeg bemærkede hurtigt det høje niveau af forvrængning i retning af rammens kanter, især i mindre rum, hvor rammens kanter var vinkelret på kameraet.
Så jeg eksperimenterede med forskellige brændvidder og kom til den konklusion, at mellem 21 mm og 28 mm giver dig den mest praktiske balance mellem begrænset forvrængning og en bred nok ramme til at fange scenens karakter og tilstedeværelse. Ultrabrede linser (dvs. 14 eller 15 mm) får siderne på rammen til at se mærkeligt udstrakte og væk fra det vandrette plan, selv når de korrigeres i efterproduktion.
Hvis du er i en situation, hvor 21 mm ikke fanger nok af scenen, er et panorama altid en mulighed - som deles pænt ind i det næste tip:
Dette var et ekstremt mørkt rum, selv med alle lysene tændt. Så ligesom det foregående billede stablede jeg to billeder: et eksponeret for rummet og et eksponeret for vinduerne og kombineret dem i Photoshop.
4) Prøv panoramaer til ultrabrede billeder
Sæt dit kamera lodret på stativet (hvilket skaber en højere pano). Sørg for, at du tilstrækkeligt overlapper scenen i hvert skud, og gør dit bedste for at få kameraet til at rotere på et perfekt vandret plan, hvor drejepunktet er omtrent hvor linsen møder kameraet.
Hvis drejepunktet er for langt frem (dvs. et eller andet sted på linsen) eller for langt bagud (dvs. på kameraets krop), vises panoramaet forvrænget. For eksempel på billedet nedenfor var drejepunktet på kameraets krop (bag det ideelle sted, hvor linsen møder kameraet). Som et resultat har panoramaet en underlig slags konveks forvrængning.
Dette er et panorama med syv billeder. Se hvor kunstigt "afrundede" væggene er? Dette vil ske, når du optager et panorama, hvis dit kamera / objektiv ikke er placeret korrekt på stativet.
5) Når det er muligt, så prøv kun at skyde en eller to vægge
To vægskud giver typisk seeren det mest geometrisk behagelige billede at se. Når der introduceres tre (eller flere) vægge, kan fotografiet have en tendens til at virke noget akavet, hvis du ikke er forsigtig med kompositionen.
21 mm brændvidde, f / 11, ISO 100, 1/120. En blitz uden kamera bruges.
Ovenstående optagelse er en generisk scene med to vægge, hvor væggene mødes i en standard 90 graders vinkel. Billedet nedenfor er det samme rum, bortset fra at jeg sikkerhedskopierede flere fødder for med vilje at inkludere den tredje væg i rammens venstre kant.
Den "tredje væg" på venstre side af dette skud skaber en unaturlig og visuelt utilfredse scene.
Jeg ved ikke om dig, men for mig ser billedet ovenfor kompositionsmæssigt akavet og desorienterende ud på grund af den tredje væg til venstre. Alt dette sagt, ligesom Rule of Thirds lejlighedsvis kan brydes for at få et foto til at fungere, er det sommetider okay at få tre vægge i skuddet - forudsat at alt er geometrisk justeret.
Et korrekt justeret tre-væg skud. 21 mm brændvidde, f / 11, ISO 100, 1 / 200th.
6) Sørg for, at dit kamera er helt plant
Sidst, men absolut ikke mindst, skal du sørge for, at dit kamera ikke vippes op eller ned eller vippes mod venstre eller højre. Hvis du gør det, selv en smule, kræves oprydning efter produktionen. Her er et eksempel på, hvad jeg taler om:
I dette skud var kameraet / objektivet ikke lige på stativet. De var let skrånende ned mod jorden og skabte de kunstigt skrå vægge.
Se hvor skrå vinduerne er? Det er klart, at dette ikke er en nøjagtig gengivelse af rummet, det er resultatet af, at kameraet vippes lige så lidt ned. Se nu, hvad en forskel gør, hvis vi får kameraet pænt og plant.
Kamera / objektiv er ordentligt plant på stativet. 21 mm brændvidde, f / 8, ISO 100, 1/120. Ingen flash (dette rum havde masser af sollys til at belyse det uden kunstig hjælp).
At være niveau gør en ENORM forskel. Der er flere måder at hjælpe dig med at få kameraet helt i niveau, når du komponerer dit skud. De fleste kameraer har i disse dage et indbygget niveau, så når du kigger ind i søgeren, er der linjer på tværs af den fokuserende skærm, der vipper, når kameraet vipper. Når disse linjer er lige, ved du, at kameraet er plant.
Du kan også bruge et boble niveau, der glider på kameraets hotsko. Når den lille boble er centreret, er kameraet plant. Du kan købe et varmeskobobleniveau i enhver fotograferingsbutik for kun et par bukke. Jeg bruger et boble-niveau, fordi de har tendens til at være mere nøjagtige end linjerne inde i søgeren.
I dette skud brugte jeg Photoshop til at fjerne kameraet, objektivet og stativet, som alle blev reflekteret i spejlet. Nogle gange er det uundgåeligt at skyde ind i et spejl, og når du gør det, er kloning i Photoshop et krav.
Konklusion
Som det er tilfældet med enhver form for fotografering, er det vigtigste aspekt ved at få billedet rigtigt at tage dig tid og sørge for, at din komposition og eksponering er nøjagtigt det, du ønsker. En god ting ved arkitektonisk fotografering er, at kompositionen og motivet aldrig bevæger sig (medmindre du flytter det), så det er ikke nødvendigt at skynde fotografiet.
