En af de sværeste og mest frustrerende dele ved optagelse med film, tilbage inden digital fotograferingens dage, var det begrænsede antal forsøg, du havde for at få det ønskede billede. Jeg husker, at jeg bar flere filmruller rundt i en fanny (talje) pakke på en tur til Walt Disney World for mange år siden og overvejede omhyggeligt hvert foto, så jeg ikke fik en indstilling forkert og sprængte hele billedet.
Dengang måtte du vente dage eller endda uger for at få dine billeder tilbage fra et behandlingslaboratorium, og hvis et billede var for mørkt, kornet eller ude af fokus, kunne du ikke gøre noget ved det på det tidspunkt. Heldigvis er digitale kameraer langt mere tilgivende end deres filmbaserede kolleger og har mange systemer på plads for at sikre, at du får det skud, du ønsker. Men selv da fungerer nogle gange ting stadig ikke helt.
Takket være en teknik, der kaldes bracketing, kan du bruge styrken på dit kamera kombineret med den tilgængelige plads på de fleste hukommelseskort for at sikre, at du altid ender med det helt rigtige billede hver gang.
Hvad er bracketing?
Der er en klassisk børnehistorie, der hedder Goldilocks and the Three Bears, hvor en ung pige kommer ind i bjørnenes hjem og hjælper sig med deres mad, møbler og futons. For hvert sæt emner er der tre muligheder: to, der ikke fungerer ordentligt, og en, som historien siger, helt rigtigt. Mens historien kunne ses som en advarselshistorie om farerne ved at snige sig ind i vilde dyrs hjem og sove i deres senge ubudne, kan dens lektioner også anvendes til fotografering.
I det væsentlige demonstrerer Goldilocks konceptet med parentes ved at give sig selv mange muligheder, så hun kan sørge for at have mindst en, der er præcis, hvad hun leder efter. I fotografering er der forskellige typer parenteser, men alle involverer at tage flere fotos for at sikre, at du har mindst et godt billede. Bracketing kan også bruges til at kombinere forskellige elementer i forskellige fotos sammen for at få det bedste ud af alle versioner. De tre mest almindelige versioner af bracketing involverer eksponering, fokus og hvidbalance.
Hvis du nogensinde har kæmpet for at få det helt rigtige skud eller ønsker at lære en ny teknik til at forbedre din fotografering, kan det være lige den ting, du har ledt efter.
Eksponeringsbeslag
Moderne digitale kameraer er ret gode, når det kommer til at evaluere en scene og give dig den helt rigtige eksponering. Du kan endda bruge forskellige målemetoder, hvor dit kamera ser på enten hele scenen, bare midten eller endda en bestemt del af billedet som højdepunkterne eller nogle ansigter. Hvis du ved nøjagtigt, hvordan du styrer dit kamera for at få det ønskede billede, kan du bruge disse forskellige målemetoder sammen med dit kameras indbyggede lysmåler for at få den helt rigtige eksponering.
Men nogle gange betaler det sig at tage et par ekstra billeder for at sikre, at du som Goldilocks får et billede, der er helt rigtigt. Det er her eksponeringsparameter er praktisk, da du kan tage flere ekstra fotos, nogle undereksponeret og nogle overeksponeret, for at sikre at du går hjem med det perfekte billede.
Der er flere måder at bruge bracketing-teknikken på, og en af de mest enkle er at sætte dit kamera i programtilstand og bruge kameraets eksponeringskompensationsfunktion.
Tag først et billede, der ser ud til at være korrekt eksponeret. Brug derefter indstillingen eksponeringskompensation til forsætligt at undereksponere dit billede med et eller to stop (-1 eller -2). Mere end to stop er generelt unødvendige. Du er selvfølgelig fri til at gøre det, men det er ret sjældent, at dit kameras meter ville være slukket så meget, at det krævede mere end to stop med eksponeringskompensation for at få det ønskede billede.
Brug derefter eksponeringskompensation til bevidst at overeksponere dit billede et eller to stop (+1 eller +2), og til sidst får du mindst tre fotos at vælge imellem: et, som dit kamera mener er korrekt eksponeret, et, der er undereksponeret, og en, der er overeksponeret. Dette kan virke som overflødigt, men det er en god forsikringspolice for at sikre, at du får det rigtige billede, du ønsker. Det fungerer især godt, hvis du skyder landskaber eller andre udendørs landskaber, da det stærke sollys, der kommer fra overhead, undertiden kan få dit kamera til at måle en scene forkert, selvom du tror, du har alt sat lige op.
Beslag til HDR
En anden fordel ved at bruge eksponeringsparameter er, at det lader dig skabe fantastiske kunstværker ved hjælp af en teknik kendt som HDR eller High Dynamic Range. Dette kræver brug af eksponeringsbeslag, et stativ og ofte en speciel software som Photoshop, Lightroom eller Aurora HDR Pro for at kombinere flere fotos til et.
For at komme i gang med HDR har du brug for mindst tre billeder, parentes i fuld stop af eksponering. Tag et billede korrekt eksponeret, undereksponer derefter et eller to stop, og overeksponer derefter et eller to stop. Nogle kameraer gør denne bracketing automatisk med en indbygget bracketing-funktion (AEB), men jeg finder ofte, at jeg kan lide at kontrollere eksponeringerne manuelt med eksponeringskompensation eller ved at bruge manuel tilstand. Du kan bruge mere end det, men hvis du lige er begyndt, skal tre fotos med parentes være tilstrækkelige.
Når du har dine parentesfotos, skal du indlæse dem i den software, du vælger, og du kan instruere den om at kombinere dem til et enkelt foto, der tager de bedste dele af alle billederne og skaber et enkelt ramme-værdig mesterværk. For at se dette i aktion skal du først se på det følgende billede, som til trods for at have en ret jævn eksponering generelt, stadig lider i nogle få områder.
Dette er et ikke-retoucheret JPEG.webp-billede lige fra mit kamera. Den samlede eksponering er god, men himlen er lys hvid og gangen er lidt for mørk.
Jeg brugte eksponeringskompensation for at overeksponere billedet med to stop, som mistede næsten alt på himlen, men bragte meget mere detaljer og farve frem i de mørkere områder på gangen.
Den samme scene, overeksponeret af to stop.
Så tog jeg et tredje billede, denne gang undereksponerede med to stop, hvilket gjorde de mørke dele virkelig mørk, men frembragte meget mere farve på himlen.
Dette billede blev bevidst undereksponeret af to stop.
Endelig brugte jeg Aurora HDR Pro til at kombinere alle tre JPEG.webp-billeder i parentes til et, der indeholder det bedste fra alle verdener. Dette viser, hvor nyttig parentes kan være, og kan give dig nogle ideer til, hvordan du bruger det til din egen fotografering.
Dette endelige billede blev lavet ved hjælp af Aurora HDR Pro til at kombinere alle tre optagelser i parentes i en og endelige redigeringer i LR inklusive korrigering af vippebygningen.
I de senere år er billedsensorerne på mange kameraer blevet så gode, at brugen af eksponeringsbeslag ikke er så kritisk som den var i gamle dage. Hvis du skyder i RAW i stedet for JPG.webp, vil et enkelt billede ofte indeholde så meget information i højdepunkterne og skyggerne, som du kan gendanne ved hjælp af Lightroom eller Photoshop, at du simpelthen ikke behøver at tage separate billeder og kombinere dem senere. En stor ulempe ved dette er filstørrelserne, som på nogle RAW-formater kan være alt fra to til ti gange så store som en JPG.webp-fil. I slutningen af dagen er eksponeringsparameter stadig en værdifuld teknik, som mange fotografer stoler på for at få det rigtige resultat, og du kan måske lide at prøve det for at se, om det fungerer for dig.
Fokus bracketing
En anden måde at anvende bracketing-teknikken på er at tage flere billeder, der er fokuseret på forskellige afstande, hvilket er især kritisk, når man tager nærbilleder eller tager makrobilleder. På de fleste kameraer fungerer autofokus generelt godt for at sikre, at tingene er krystalklare og klæbe skarpe. Men når du bruger meget lav dybdeskarphed eller fokuserer på objekter, der er ekstremt tæt, vil det ikke altid give de mest pålidelige resultater.
Når du laver denne type fotografering, vil du ofte ende med billeder, der bare er lidt ude af fokus i den ene eller den anden retning, enten foran motivet eller bagved det, og der er ingen måde at rette op på i Photoshop eller andre billedredaktør.
Jeg lavede dette billede ved langsomt at justere fokus på mit objektiv, mens jeg tog flere billeder. Kun en havde enkeltstrengen skarp og i fokus, men det ene billede var alt, hvad jeg havde brug for.
Løsningen på dette problem er at tage ikke et billede, men flere, og bruge manuel fokus i stedet for automatisk. Jeg starter med bevidst at fokusere ikke på motivet, men lidt bagved det, så drejer jeg langsomt fokuseringsringen på mit objektiv, når jeg tager flere billeder i træk. Jeg ved, at det kan være lidt skræmmende at skyde ved hjælp af manuel fokusering, men når du først prøver at bruge denne teknik, vil du sandsynligvis begynde at se, hvor nyttig den kan være.
Når du har indlæst dit sæt billeder i Lightroom eller en anden billededitor, kan du derefter vælge den nøjagtige, du ønsker, i stedet for at håbe, at du har en i fokus, mens du stoler på dit kameras indbyggede autofokuseringsalgoritme. Hvis du vil komme ind i en endnu mere avanceret teknik med fokusparameter, kan du faktisk kombinere alle dine fotos til et superskarpt billede ved hjælp af en teknik kaldet fokusstapling. Men hvis det ser ud til at være meget for dig, er det stadig værd at bruge tid på at prøve regelmæssig fokusparameter, bare for at sikre, at dine nærbilleder er skarpe.
Neglefokus på vanddråben var næsten umulig. Så jeg tog flere billeder, mens jeg fokuserede manuelt, for at være helt sikker på, at jeg fik mindst et godt billede.
Hvidbalancebracketing
Den sidste teknik, jeg vil diskutere her, svarer til de to andre typer bracketing, idet det også involverer at tage flere fotos af den samme scene, mens du justerer en enkelt parameter. I dette tilfælde er det hvidbalancen i stedet for eksponeringen eller fokus. De fleste afslappede fotografer bruger den automatiske hvidbalanceindstilling på deres kameraer, hvilket gør et ret godt stykke arbejde for det meste. Men nu og da kan det efterlade et billede med en grim grøn eller rød farvetone eller helt bleg og vasket ud på grund af forkert hvidbalance.
Lysforholdene her ødelagde mit kameras automatiske hvidbalance. Så jeg tog fem separate eksponeringer og justerede hvidbalancen manuelt hver gang for at sikre, at jeg fik et godt skud.
Hvidbalanceparameter kan være meget nyttigt, hvis du optager JPG.webp, fordi kameraets indstilling for automatisk hvidbalance ikke altid er så pålidelig, som du vil have det. Men hvis du skyder RAW, har du fuld frihed til at ændre hvidbalance så meget som du vil ved hjælp af et program som Lightroom, Photoshop eller næsten enhver anden billededitor. Da RAW-formatet ikke kasserer nogen fotodata, som JPG.webp gør, er der ikke behov for hvidbalanceparameter, når du optager. Det giver dig langt mere fleksibilitet til finjustering af ting som hvidbalance, så længe du er villig til at tage dig tid til at gøre det.
Finder du parentesering at være nyttig i din egen fotografering? Hvornår har nogen af disse teknikker været særlig nyttige for dig? Del også dine tanker og eventuelle billeder i kommentarerne nedenfor.