I dette indlæg Tom Pickett (fra www.tpickettphotography.com) svarer på nogle af de spørgsmål, vi har haft for nylig her på DPS om brug af Eksterne flashenheder. Hans indlæg var så langt og detaljeret, at jeg troede, jeg ville opdele det i to indlæg. Hold øje med en opfølgning i morgen.
Det ophører aldrig med at forbløffe mig. Kameraproducenterne har en bemærkelsesværdig stab af ingeniører, og de ingeniører, der er baseret på input eller forslag fra faktiske brugere over hele verden, fortsætter med at udvikle nogle fantastiske gear.
Udstyret hjælper os fortsat med at producere fremragende billeder, og det gør vores job lettere, gør os bedre eller begge dele.
Et af områderne med bemærkelsesværdig og accelereret præstation er i eksterne flash-enheder monteret på hot-sko. Alligevel kan jeg som professionel fotograf i 23 år stadig indrømme, at jeg til tider har brugt en MANUEL elektronisk strobe. Mere om det senere.
Et af de mest efterspurgte emner på DPS handler om “hot-shoe” flash-enheder. Efter at have læst spørgsmålene kan jeg se, at der er en lang række forespørgsler om, hvordan man bruger disse enheder korrekt for at opnå de ønskede resultater. En forespørgsel spurgte endda om højhastighedssynkronisering på flashenheder. Dette bliver sjældent spurgt om, og jeg blev overrasket over, at der var interesse for dette område, da jeg personligt er bruger af højhastigheds-synkronisering ganske ofte i mit arbejde.
Denne artikel vil fokusere på de dedikerede flashenheder fra de primære producenter såsom Canon.
De fleste af de nyeste enheder får akronymet E-TTL, hvilket betyder "Evaluative-Through-The-Lens" -funktion. Der er flere andre måder at bruge disse nyeste blink, herunder manuel betjening, hvor du beslutte, hvor meget flash den skal lægge ud. Selv tredjepartsfirmaer som Sigma og Metz fremstiller E-TTL-flashenheder, der er specifikke for Canon, Nikon og andre navnemærker.
Før vi begynder, undskylder jeg dem, der ikke har en DSLR, da denne artikel er skrevet med disse mennesker i tankerne. De af jer, der har et af de mange fine peg-og-skyd digitale kameraer, vil i fremtiden blive dækket af, hvordan man bedst kan bruge de indbyggede flashenheder.
En almindelig misforståelse om Flash-output
Den første ting, der skal løses, er den meget almindelige misforståelse flash-output bestemmes af, hvor blitz flashen får, når du fyrer en enhed. Det er ikke korrekt. Flashoutputtet bestemmes af den tid eller varighed, flashenheden udsender lys fra strobeenheden. Så hvad bestemmer flashens varighed? Det er en kompliceret algoritme, men i enkle vendinger er det kombinationen af din blænde, lukkerhastighed og den nødvendige mængde lys som bestemt af dit kamera.
Hvis den bruges udendørs som udfyldningslys, måles varigheden i millisekunder. Hvis det bruges under meget mørke forhold, vil varigheden stadig være i millisekunder, men meget længere end at fylde lys. Så lad os sørge for, at du forstår dette … den lysstyrke, som en flashenhed udsender, forbliver konstant. Hvad der bestemmer, at du får den korrekte eksponering, er varighed af den flash.
Et forsigtighedsord om brug af flashenheder
Nu er det også et godt tidspunkt at nævne at være forsigtig til enhver tid ved hjælp af flashenheder. Placer aldrig enheden tæt på dig, eller nogen, der ser direkte på enhedens forretning, og affyr blitzen. Lyset er meget intenst og vil skabe kaos på dit syn et stykke tid. Peg det væk fra dig, når du til enhver tid tester det. Spændingen i en opladet speedlight er også ekstrem høj og farlig. Åbn ikke nysgerrig en enhed for at se, hvordan den fungerer.
Sådan fungerer eksterne flashenheder
Det nyeste tilbud af flashenheder, der monteres på din hot-sko, er geniale enheder. De er så automatiske som man nogensinde ville tro kunne udvikles. Faktisk, hvis du er vant til at pege og skyde kameraer, er det lige så let at skubbe udløseren ved at bruge en af disse blink på din hot-sko. Hvad der sker er en fantastisk teknologisk præstation. Når enheden er tændt for at tage et billede og trykke på udløseren, slukker blitzen a pre-flash til det emne, du er fokuseret på, og sender disse oplysninger tilbage til kameraet. Kameraet behandler pre-flash-dataene og affyres derefter igen for at tage billedet. Husk dig, emnerne er helt uvidende om, at der var to blink i deres øjne, en forblitz og derefter hovedblitz. Alt dette sker i hvad der måles ikke i millisekunder, men i mikrosekunder!
I forblitzen arbejder flashenheden og kameraet sammen for at bestemme det omgivende lys målt af sensoren i kameraet. Sensoren sammenligner de omgivende lysværdier med det lys, der reflekteres af motivet. Canons E-TTL II måler endda afstanden til hovedemnet, og det bliver også en del af den evaluering, der finder sted. Forblitzen bestemmer, hvor meget flashvarighed der skal bruges, sender disse oplysninger til kameraet, og du er modtageren af en perfekt eksponeret emne og baggrund. Jeg har med vilje skrevet de sidste tre ord med fed skrift, da vi vil tale om det senere.
Kameraindstillinger og forskellige slags Flash-fotos
Lad os nu undersøge indstillingen på kameraet, og hvordan det bestemmer, hvilken slags flashfoto du vil modtage. Hver moderne DSLR har følgende indstillinger på kameraet: der er “P”, derefter “TV”, “AV” og “M” på hvert kamera, som jeg er opmærksom på. Ja, så er der de helt automatiske tilstande på den samme kontrol … disse ikoner, der betyder portræt, landskab, nærbillede, sport og natportræt. For nu ønsker jeg virkelig, at alle skal fokusere på at lade som om de ikke eksisterer, så vi kan studere brugen af P-, TV-, AV- og M-tilstande. Dette er de tilstande, som når du først har lært, hvordan du bruger dem, vil du sjældent vende tilbage til "auto-tilstande".
“P” -tilstanden er i virkeligheden en semi-auto-tilstand, det vil sige P er den første i rækken af programmerede tilstande, men i praktisk brug fortsætter kameraet stadig med automatisk eksponering. Det er det, Canon kalder Program AE. Der er en enorm forskel i P-tilstand sammenlignet med den "fuldautomatiske" tilstand, der er angivet med et rektangel, der normalt er farvet grønt på kameraet. I P-tilstand får du lov til at ændre lukkerhastigheder. I den fuldautomatiske tilstand kan du ikke ændre noget.
Prøv det. Indstil dit kamera til P-tilstand, og ret det derefter mod et motiv i noget dejligt dagslys. Bemærk, at dit kamera måske alene vælger en lukkerhastighed på 1/125 med en blænde på F11. Ved hjælp af hjulvælgeren øverst på kameraet kan du faktisk ændre lukkerhastigheden til 1/250, 1/500 osv., Men på samme tid som du skifter til hurtigere lukkerhastigheder, åbner kameraet linsen i overensstemmelse hermed for at tillade samme mængde lys at komme ind.
Desuden vil du bemærke, at hvis kameraet vælger 1/125 lukkerhastighed og F8 som blænde, og du beslutter at øge lukkerhastigheden ved hjælp af hjulvælgeren og ændre den til 1/250, vil du bemærke, at kameraet automatisk skifter blænde til F4 . Det fortæller dig straks, når du først tænker over det, at 1/125 @ F8 virkelig er den samme eksponering som 1/250 @ F4! Afvejningen er, at F4 giver dig en meget mere snæver dybdeskarphed sammenlignet med F8. På den anden side kan 1/250 lukkerhastighed gøre forskellen mellem et sløret skud og et rent skud, da jo lavere lukkerhastighed, jo sværere er det at holde et kamera i hånden.
Lad os nu gå tilbage til flash, og hvordan indstillingen "P" påvirker de billeder, du tager. Følgende antager, at du bruger centerfokuspunktet på dit kamera. De fleste DSLR'er har mange fokuspunkter. Indstil din til kun at bruge centerfokuspunktet indtil videre.
Husk ovenfor, hvordan flashen sender en pre-flash? I “P” -tilstand antager kameraet og flashen, at du KUN ønsker at eksponere motivet og intet andet omkring det inklusive baggrunden. (Husk den fed skrift, der skriver fem afsnit ovenfor). Dette er meget vigtigt, for lad os tage en situation, hvor du er i bryllupsreceptionen, lysene er slukket, du tager et billede af bruden og brudgommen, der danser, og du er i “P” -tilstand. Du får et godt billede af bruden og brudgommen, men baggrunden bliver mørk. Ikke at dette er dårligt forstået, men hvad nu hvis du virkelig også ville tænde baggrunden, fordi bruden og brudgommen er omkring ti meter bag bruden mor og far? De kan ikke ses.
På dette tidspunkt kan du "rette" dette problem på to måder. Den ene er at gå tilbage til de ovennævnte ikoner. Gå til ikonet, der betyder "natportræt". Tag billedet igen, og pludselig bliver baggrunden eksponeret. Men der er en pris at betale for det. Lukkerhastigheden reduceres drastisk af kameraet i den position. Faktisk kan det være så langsomt, at motivene bliver slørede, hvis de bevæger sig. Lukkerhastigheder kan være så lave som 1/10 sekund eller måske 1/20 sekund … meget langsomt uden at motivet forbliver meget stille, mens du fokuserer og tager billedet. Men du vil tænde baggrunden!
En anden måde - Optagelse i manuel (M) tilstand
Der er en bedre måde. Hver professionel ved dette. Jeg vil have dig til at lære dette. Du sætter blot dit kamera på “M” for manuel brug. Nu, med kameraet på “M”, kan du indstille lukkerhastighed og objektivåbning (blænde) til hvor som helst du ønsker det. De ønskede og mest anvendte pro-indstillinger er en lukkerhastighed på 1/60 og en blænde på F5.6. Jeg bruger den ene. Du kan også prøve 1/60 og blænde på F8. Pludselig åbner en helt ny verden af flashfotografering dig op. For det første vil du ikke være bekymret, hvis nogen bevæger sig, og for det andet vil du tænde baggrunden.
Dette skyldes, at kameraet i enhver programmeret tilstand såsom TV, AV eller M tager god retning fra dig og antager, at du også vil have baggrundsbelysning. Dette er indbygget af de lyse ingeniører på fabrikken, vi talte om.
Men prøv kun dette i manuel tilstand. Når jeg kommer ind i receptionen, indstiller jeg automatisk mit kamera til “M”, 1/60 @ F5.6 og skyder væk hele natten. Hvis jeg ønsker et skud med baggrunden mørk, skal du blot flytte drejeknappen tilbage til “P” -tilstand og skyde væk. Intet andet skal justeres.
Læs 2. del af denne serie. I det udforsker Tom Fill Flash, trækker lukkeren, High Speed Flash Photography, Flash Exposure (FE) og mere.
Se mere af Toms arbejde på www.tpickettphotography.com