I mit sidste indlæg viste jeg dig, hvilket udstyr du havde brug for, når du startede med flash uden kamera. Denne gang vil jeg se på den tekniske side, og hvad du rent faktisk har brug for at lære for at tage fantastiske fotos ved hjælp af flash uden kamera.
Det er svært
Dette er den del, hvor du virkelig har brug for at få fat i, hvordan alt dette fungerer. Når du starter med flash uden kamera, vil dette være noget, der frustrerer dig. Jeg vil ikke lyve, det involverer hårdt arbejde og praksis for at få det rigtigt.
For at starte, skal du virkelig have en god idé om, hvordan du optager i manuel tilstand, eller i det mindste en god bevidsthed om blænde, lukkerhastighed og ISO.
For en person, der ikke er flash uden kamera, er de tekniske aspekter den del, der er mest skræmmende. Ikke kun arbejder du med kameraet i manuel tilstand, men du tilføjer også ting såsom blitz og flash-til-motiv afstand. Så er der en model til et ekstra tryklag. Når det er sagt, er en god model afgørende.
Arbejde med en model
Det er altid svært at finde folk til at udgøre dig, mens du lærer. Til denne artikel lykkedes det mig at få en fantastisk model. Hun er utrolig tålmodig og gjorde præcis, hvad jeg bad hende om at gøre hver gang. Her er hun:
Ærligt talt er et mannequinhoved en god investering, når man starter med flash uden kamera. Jeg betalte kun £ 4 for denne frisør mannequin på et Amazon-flash-salg. Brug af en mannequin giver dig virkelig mulighed for at opbygge selvtillid og teste belysningsopsætninger uden at bekymre dig om irriterende venner, familie eller modeller.
Du kan altid bruge andre livløse objekter, især hvis du ikke er interesseret i portrætter, men en frisørpop er en af de bedste investeringer, du kan foretage for at hjælpe dig med at mestre flash fra kameraet til portrætter.
Lær det tekniske snarere end at lade kameraet gøre det
Med moderne kameraer, blink og udløsere kan du let holde fast ved at lade kameraet udføre alt det hårde arbejde. Kald mig old school, men jeg synes det er enormt vigtigt at lære off-camera flash manuelt. Ved at gøre dette er det lettere at forstå, hvordan alt fungerer. Det betyder også, at du har total kontrol over, hvad der sker.
Ligesom at lære at fotografere i manuel tilstand kan man bruge flash uden kamera manuelt til at få de nøjagtige resultater, du vil have hver gang. Selvom du derefter fortsætter med at skyde i autotilstand, har du viden til stadig at tage skuddet, når kameraet afspilles (hvilket de har tendens til at gøre, når du har brug for dem til at gøre det mindst).
Når du skyder mere, bliver du mere selvsikker, så jeg vil altid foreslå at bruge et livløst objekt, mens du træner. Der er ikke noget værre ved at banke på din selvtillid end at have dit motiv foran kameraet og have en total mental nedsmeltning, fordi du ændrede placeringen af flashen, men du kan ikke huske, hvordan du justerer eksponeringen i dit kamera for at få det til at se ud ret.
De fem variabler
I modsætning til optagelse i omgivende lys, hvor du kun har tre variabler, der kan kontrollere billedet, skyder flash flash dette op til fem.
Det er dog simpelthen et tilfælde af at arbejde metodisk igennem dem. Med praksis bliver det lettere. Men de første par gange kan det være forsøg og fejl (og muligvis frustration).
De fem variabler er:
- Lukketid
- Blænde
- Flash magt
- ISO
- Afstand fra flash til motiv
Lad os starte med de to elementer, der findes på hvert fotografi: lukkerhastighed og blænde.
1. Lukkerhastighed
Hovedanvendelsen af lukkerhastighed, når du bruger blitz uden for kameraet, er at du kan mørke eller lyser det omgivende lys. Dette inkluderer din baggrund og eventuelle andre lyskilder, såsom rumlys og stearinlys osv. Ved at bruge din lukkerhastighed kan du ændre mængden af omgivende lys i billedet uden at ændre nogen anden variabel.
Årsagen til dette er, at en flash slukker al sin magt i den mindste brøkdel af et sekund (så hurtigt som til 1 / 20000. sekund på nogle blink). Din lukkerhastighed vil være mindre end dette og påvirker derfor ikke selve flashens styrke.
Der er også en anden ting, der påvirker brugen af lukkerhastighed, blitzsynkroniseringen af dit kamera.
Flash-synkroniseringen er den maksimale hastighed, som du kan skyde flashen på. Dette er normalt omkring 1 / 200th af et sekund. Der er en teknisk forklaring på dette og måder at skyde hurtigere på, men jeg kommer ikke ind på det inden for denne artikel, da jeg ikke vil overbelaste dig med information. Bare husk, du kan ikke sætte din lukkerhastighed hurtigere end din flash-synkronisering.
Lukkerhastighed i praksis
Når du tænker på at bruge lukkeren til flashfotografering uden kamera, er det, du skal beslutte, hvor meget af de omgivelser, du vil medtage. Hvis du tager portrætter udendørs mod en smuk himmel eller baggrund, kan det være en god idé at afbalancere eksponeringen med blitzen for at få mest muligt ud af placeringen.
Men hvis du laver en indendørs optagelse med grim eller uflatterende belysning, vil du måske helt fjerne alt omgivende lys. Lukkerhastighed er din nøgle til at gøre dette.
Lad os se på dette med en række billeder.
På alle billederne er det eneste, jeg vil ændre, lukkerhastigheden. Alt andet forbliver identisk. Blændeåbningen er f / 16, ISO 100. Min flasheffekt er 1/4.
For det første skud indstillede jeg lukkerhastigheden til den maksimale synkroniseringshastighed (1/200.). Som du kan se på dette billede, er baggrunden undereksponeret for effekt, og modellen er oplyst af blitzen.
Når jeg bremser lukkeren, denne gang til 1/100 sekund, kan du se, at himlen er lysere, og de mørkere områder af modellen, der ikke bliver ramt af blitzen, er mindre hårde. Jeg har tilladt et lysstop mere ind i kameraet, men kun for den omgivende eksponering på grund af lysets hastighed, der kommer fra blitzen.
Endelig sænkede jeg lukkeren ned til 1/60 for at give den korrekte omgivende eksponering for himlen og bruge blitzen som fyld for eventuelle skygger på modellen.
Bemærk, hvordan belysningen fra blitzen ikke har ændret sig. Det er fordi blænde kontrollerer blitzeksponering.
Du kan også bruge din blænde eller ISO til at øge eller mindske det naturlige lys, der kommer ind i kameraet, men husk, når du ændrer dem, skal du også ændre din flasheffekt.
2. Blænde
Når du starter. Den nemmeste måde at tænke over ting på er, at lukkerhastigheden styrer den omgivende eksponering, og din blænde styrer din flasheksponering. Jeg ved, at det er lidt mere nuanceret end det i virkeligheden, men når man lærer, vil man have tingene så enkle som muligt.
Vi ved, at din lukkerhastighed styrer, hvor længe din kameralukker er åben. Din blænde styrer dog, hvor meget lys der kommer ind i dit kamera, ikke hvor længe.
Da blitzstyrken er for hurtig til at blive påvirket af lukkerhastigheden, styrer du den ved at ændre blændeåbningen. Hvis billedet er overeksponeret, skal du lukke blændeåbningen, og hvis det er for mørkt, skal du åbne blænderen.
Indstilling af blænde i praksis
For at vise dette i aktion, se på nedenstående billeder. På alle billeder holder jeg lukkeren på 1 / 200th af et sekund og min ISO på 100.
For det første satte jeg blitzen på f / 4. Som du kan se, er billedet overeksponeret. Det betyder, at jeg er nødt til at lukke blænden lidt.
Næste ved f / 8 kan du se, at jeg har lukket blænden for langt ned. Billedet er for mørkt, så jeg skal åbne blænden lidt mere.
Endelig er her skuddet på f / 5.6. Som du kan se, er dette den korrekte eksponering.
Som du kan se, har jeg ikke ændret nogen anden eksponeringsvariabel, kun blændeåbningen. Ændring af lukkerhastigheden vil ikke have nogen indvirkning, fordi flashen aflader sin strøm så hurtigt. Nu har jeg låst min eksponering, min belysning vil være identisk hver gang.
Bonusrunde
Her er det samme billede taget med samme blænde og en lukker på 1/100 sekund. A du kan se, ændringen af lukkerhastighed har ikke gjort nogen forskel for eksponeringen.
3. Blitzstyrke
Flashkraft er simpelthen hvor meget strøm flashen kan lægge ud. Dette varierer fra flash til flash.
Med hensyn til at komme i gang er en Speedlite mere end fint. Det vil betyde ikke at skyde i den lyseste del af dagen (medmindre du er i skygge), men det er super overkommeligt og den bedste måde at starte med flash uden kamera.
Som med optagelse i manuel tilstand, vil du lære med din flash i manuel tilstand. Dette hjælper med konsistens.
Hvis du indstiller din flash til 1/2 effekt, er hver enkelt pop af den flash halv styrke. Denne konsistens er nøglen til at mestre flash.
Med hensyn til magt starter du med fuld effekt, som undertiden også kaldes 1/1. Dette er den største mængde lys, som din flash kan producere. De fleste moderne blink fungerer i små 1/3 stop, men for at forenkle tingene, mens du lærer, skal du virkelig bekymre dig om følgende output:
- 1:1
- 1/2
- 1/4
- 1/8
- 1/16
- 1/32
- 1/64
- 1/128
Hver af disse indstillinger svarer til 1 fuldt lysstop, som flashen producerer. Så ved at skifte blitz fra fuld effekt (1/1) til halv styrke (1/2) reduceres mængden af lys, der kommer ud med et fuldstop. Hvis du ændrer den fra 1/1 til 1/4, reduceres den med to punkter osv.
Husk, de stop, det refererer til, er din blænde, da det er dette, der styrer flasheksponeringen. Hvis du ser på nedenstående tabel, forklares det mere tydeligt.
| FLASHKRAFT | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 |
| APERTURE | f / 16 | f / 11 | f / 8 | f / 5.6 | f / 4 | f / 2.8 | f / 2 |
Som du kan se, hvis blitzen ved fuld effekt giver dig et korrekt eksponeret billede ved f / 16, bringer halv styrke dig ned til f / 11 og så videre. Dette forhold er nøglen til at mestre flash. Halvdelen af effekten = 1 stop af lys.
4. Hvor passer ISO ind i alt dette?
Optagelse af en flash med fuld effekt er mindre end ideel. Der kan være omstændigheder, hvor du ikke kan undgå det, men det dræber dine batterier hurtigere, det tager længere tid at genoplade mellem skud, og i nogle tilfælde kan det blinke for meget for blitzen, så det slet ikke fungerer. Ideelt set vil du arbejde med 1/2 strøm eller mindre.
ISO er, hvor du kan få det til at ske.
Ved at fordoble din ISO tillader du endnu et lysstop i kameraet. Derfor kan du reducere flasheffekten og stadig få det ønskede look. For eksempel vil et billede ved ISO 100 og en flasheffekt eller 1/1 være det samme som et billede ved ISO 400 og 1/4 flasheffekt.
ISO i praksis
Jeg har besluttet, at jeg vil skyde på f / 8 og ISO 100. For at gøre dette skal flashen være på 1/1. For at komme til 1/4 betyder det, at jeg mister to stop af flashkraft.
For at bevare den samme blænde vender jeg min ISO fra 100 til 400, hvilket giver mig yderligere to lysstop i kameraet. Billedet er næsten identisk
Det hele er en jongleringshandling, og ISO er der for at hjælpe dig med at finjustere. Opsving af din ISO kommer dog med mere støj. Men de fleste DSLR- og spejlfrie kameraer kan let gå op til ISO 800 og stadig være af god kvalitet.
ISO kan også hjælpe med at få den korrekte omgivende eksponering, samtidig med at man holder den nødvendige lukkerhastighed - især når lyset falder. Et simpelt tip er - hvis du har brug for at fordoble din ISO for at få mere omgivende lys, skal du slippe din flashstyrke med et stop for at kompensere.
5. Flash-til-motiv afstand
Jeg har gemt dette til sidst. Dette er det mest tekniske, når det kommer til forståelse af flash (og involverer fysikens love).
Afstanden mellem din flash og dit motiv styres af The Inverse Square Law. Denne lov bestemmer:
Intensiteten af en effekt som belysning eller tyngdekraft ændres i omvendt forhold til kvadratet for afstanden fra kilden.
https://www.diyphotography.net/visual-approach-inverse-square-law-affects-photographers/
Nu er jeg sikker på, at du læser denne tankegang, hvad pokker betyder det? Nå betyder det, at mængden af lys reduceres med afstanden. Se diagrammet nedenfor med tilladelse fra Wikimedia:
Billede: Borb / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
Den nemmeste måde at se på dette i fotografisk forstand er hver gang du fordobler afstanden mellem dit lys og motivet, reduceres mængden af lys til 1/4 af det, det var.
Hvad der også sker, er at hver gang du fordobler den afstand, får du mere plads til at arbejde i. Dette er virkelig nyttigt, hvis du laver et gruppeskud. Igen, mens dette er svært at forklare med ord, se på diagrammet nedenfor.
Flash til motiv afstand i praksis
Nu forstår vi den omvendte firkantede lov, vi kan bruge den til vores fordel. Alle billederne bliver taget på samme blå baggrund.
For begge billeder indstiller jeg eksponeringen til 1 / 200th, f / 16 ved ISO 100. Jeg holder eksponeringen den samme ved at ændre flashstyrken. Modellen er 1,5 m fra baggrunden.
Jeg starter med blitzen tæt på motivet (30 cm). Du kan se, at baggrunden er sort. Dette skyldes, at lyset er tæt på motivet. Derfor er forskellen i eksponering mellem motivet til baggrunden enorm på grund af den omvendte firkantede lov.
Når jeg nu flytter lyset tilbage, er forskellen i lysets kraft mellem motivet og baggrunden meget mindre på grund af den omvendte firkantede lov.
Afstanden mellem modellen og lyset er nu omkring 2 m.
For at holde eksponeringen den samme har jeg været nødt til at øge styrken på min flash med hele 6 stop. I dette eksempel er det gået fra 1/128 strøm til 1/2 strøm for at bevare den samme eksponering.
Som du kan se på billedet nedenfor, er den endelige model og baggrund begge godt eksponeret på grund af at flytte lyset længere tilbage.
Lad os sammenfatte
Så forhåbentlig har du nu en god forståelse af det grundlæggende for at komme i gang med flash uden kamera. Men lad os sammenfatte de grundlæggende punkter, der skal huskes:
- Blænde styrer blitzeksponeringen
- Lukkerhastighed styrer det omgivende lys
- Hvis du fordobler eller halverer kraften i din flash, flytter du flashens styrke med et enkelt lysstop.
- Når blitzen er tæt, falder lyset utroligt hurtigt ud
- Når du bevæger dig længere væk, er faldet meget langsommere.
- Få dig en model, der ikke er menneskelig at øve på. Prøv modelhovedet eller en flaske whisky.
- Øve, øve, øve.
- Det er ikke let at få hovedet rundt, men jeg lover, at det en dag bare vil klikke. Den eneste måde, hvorpå dette kan ske, er, hvis du træner. Så hvad venter du på?
Der er flere variabler, du kan kaste ind, såsom modifikatorer, højhastighedssynkronisering osv., Men lige nu er det ikke det, du skal lære.
Mestre disse grundlæggende og skub derefter tingene videre. Det eneste, jeg vil foreslå at tilføje, er en paraply, der spreder lyset og giver mere flatterende resultater.
Nu er det tid til at øve
En artikel om at starte med blitz uden for kameraet, der fortæller dig at skyde fuldt manuelt. Du tænker måske ”Jeg kan ikke gøre dette.” Du kan - du skal bare øve.
Det lyder måske skræmmende for nogle af jer, men jeg lover det er lettere end du tror. Jeg sammenligner altid start med blitz uden for kameraet med at lære dine timeplaner. Når du lærer dem, føler de sig virkelig vanskelige. Så klikker det, du forstår det pludselig, og du spekulerede på, hvorfor det tog så lang tid.
Alle sammen, syng med. To gange to er fire …
Har du andre tip eller spørgsmål, du gerne vil dele? Venligst gør det i kommentarerne.