HDR-postbehandling: Begyndervejledning til HDR-fotografering (del 3)

I dag afslutter vi en 3-delt serie - en begynderevejledning til HDR-fotografi ved at se på postproduktion af HDR-billeder.

Tjek tidligere dele af serien på:

Del 1: Opsætning af dit kamera til HDR-optagelse
Del 2: HDR fra marken til computeren

Velkommen til den tredje og sidste del af serien "Beginners Guide to HDR Photography". Tillykke, hvis du har nået det her, har der hidtil været en masse information, og denne sidste del bliver ikke anderledes. I dag skal vi tackle dyret efter behandling. Efterbehandling er, hvor dit billede faktisk bliver en HDR. Det er ikke som at behandle et normalt foto. Med et normalt billede kan du importere det til Lightroom, rette eksponeringen, hvis den er slukket en smule, rette hvidbalancen, bringe noget udfyldningslys ind, tilføje nogle detaljer, gøre noget hurtigt, og du er færdig. Et billede kan tage mindre end 30 sekunder at redigere, hvis du får det meste af det rigtigt i kameraet. Med HDR kan du få alt muligt i kameraet og stadig have en stejl bakke i stolpen til at klatre. Jeg har behandlet HDR-fotos på 10 minutter, og jeg har behandlet HDR-fotos på 4 timer eller mere. Det afhænger bare af billedet, hvor svært det er, hvilke problemer det har eller ikke har, og hvor hurtig du er i stillingen.

I den første del af serien diskuterede vi alt hvad du behøver at vide om opsætning af dit kamera til HDR-optagelse. Jeg fik et par kommentarer til, hvorfor jeg ikke nævnte, hvordan man gør det set fra et Nikon-perspektiv. Jeg har ikke noget Nikon-udstyr. Jeg har skudt Canon hele mit liv, fordi Canon var det første kamera, jeg købte. Ingen anden grund end det. Nikon er lige så god (hvis ikke bedre) til HDR-optagelse end de fleste Canon-modeller. Da jeg ikke bruger Nikon, kan jeg ikke give råd om deres kameraindstillinger. Hvis du skyder Nikon, skal du muligvis bare gøre lidt ekstra arbejde for at oversætte det, jeg siger, og anvende det i din situation. Det samme gælder de softwareprogrammer, jeg underviser i. Hvis du bruger Aperture i stedet for Lightroom, bliver du simpelthen nødt til at oversætte. Hvis du bruger HDR Effects Pro i stedet for Photomatix, samme historie. Hvis du har Photoshop Elements eller Photoshop CS4 i stedet for CS5, er det samme. Der kan endda være funktioner, jeg går igennem, og som ikke er tilgængelige i andre programmer. Desværre er det bare dyrets natur. Jeg er mere end glad for at hjælpe på nogen måde, jeg kan, så tøv ikke med at spørge. Hvis jeg ikke kender svaret, prøver jeg at finde nogen der gør det. Efterlad bare en kommentar nedenfor eller send mig en tweet (@jamesdbrandon).

Hvad du skal følge med

Jeg gravede gennem mine arkiver for at finde et billede, som jeg føler repræsenterer en situation, der absolut kræver HDR. Jeg har besluttet, at den bedste måde at lære dig, hvordan jeg behandler HDR, er, at du følger hvert trin på vejen. Det er rigtigt, jeg vil dele filerne med dig. Klik bare her for at downloade de faktiske RAW-filer fra mit kamera, som jeg bruger til hele denne tutorial. Bare ved, at disse filer kun er til praksis og ikke kan bruges til kommerciel brug eller økonomisk gevinst.

Hvis du vil følge med nøjagtigt, er der et par programmer, du har brug for. Du behøver ikke købe dem i dag (eller nogensinde). Gå bare til firmaets websteder og download en prøveversion af hver softwarepakke. Du vil være i stand til at bruge softwareprogrammerne hvor som helst mellem 15-30 dage. Det skulle give dig masser af tid til at rode rundt med hver enkelt og beslutte, om du vil købe det eller ej. Hvis du ikke har de nøjagtige programmer, som jeg bruger, skal du bare gøre dit bedste for at følge med. Du bliver muligvis nødt til at afkode / oversætte et par ting, jeg siger til dine applikationer. Her er hvad du har brug for …

Adobe Lightroom - Som du burde vide nu, er dette det program, jeg bruger til at organisere alle mine billeder og foretage enkle redigeringer.
HDRsoft Photomatix Pro - Dette program tager dine parenteseksponeringer fra dit kamera og kombinerer dem til et HDR-billede. Softwaren kører komplekse algoritmer på hvert billede og finder det bedste lys fra hver eksponering i parentes og kombinerer lyset pixel for pixel i et billede.
Photoshop CS5 - Det er her gummiet møder vejen. Photomatix giver os kun et groft træk. Brug Photoshop til at finjustere dit billede og rette fejl, der kan ske i Photomatix. Dette program kan stort set alt hvad du tænker på, det kræver bare tålmodighed og lidt af en indlæringskurve!
Topaz Labs Photoshop-pakke - Topaz-filtre giver dit billede den ekstra pop, som den har brug for efter at være kørt gennem Photomatix. Algoritmerne i Photomatix har en tendens til at flade og sløve billedet, og Topaz-filtre bringer detaljer tilbage med hævn. Der er flere programmer i pakken, men de to, jeg bruger mest, er Adjust og DeNoise. Læs en anmeldelse af det her.

Efterbehandling - Den endelige grænse

Okay alle sammen, dette er det. Det er her det overvældende flertal af HDR-fotografer producerer overmættede, halo-støjende, støjende, alt for detaljerede messer af HDR-billeder. Dårlig efterbehandling er det, der giver HDR et dårligt navn og får folk til at hade HDR for, hvor psykedelisk det ser ud. Post er den sværeste og vigtigste del af fotografering med højt dynamisk område. Er du bange endnu? Gør det ikke, jeg vil gennemgå min komplette efterbehandlings workflow og forklare, hvordan jeg løser og / eller forhindrer de ovennævnte fejl. I sidste ende handler fotografering om at skabe et billede, som du elsker. Det betyder ikke noget, at der er mennesker derude, der hader HDR, jeg opretter ikke billeder til disse mennesker. Jeg opretter dem til mig, og hvis nogen derude graver mit arbejde, fantastisk. Nogle gange ser jeg et billede, der kræver et mere realistisk og naturligt udseende, og der er andre tidspunkter, hvor jeg vil trække teksturer og detaljer ud og skubbe dem forbi det ”realistiske” område. Intet kamera kan producere et billede, akkurat som det menneskelige øje ser det, og HDR kan heller ikke helt gøre det. Men det er bestemt tættere på min mening end sprængt himmel og afskårne skyggeområder. Jeg var ikke sjov, da jeg sagde, at der var en masse information at gå igennem i dette indlæg. Jeg håber du er klar! Okay, lad os gå.

Lightroom til Photomatix

I del to af denne serie lærte vi, hvordan du får dine billeder ind i Lightroom på en sikker og effektiv måde. Det næste trin er at tage dem fra Lightroom og starte HDR-processen med et program som Photomatix. Photomatix har været mit valg fra starten, og jeg har ikke fundet en god nok grund til at skifte til noget andet endnu. Photomatix giver mig fuld kontrol over billedet på en helt manuel måde, og det er derfor, jeg kan lide det. For nogle kan Photomatix's indlæringskurve være stejl, da det er meget nemt at tage et billede over toppen. Jeg vil gennemgå måder at undgå at overdrive dine billeder og hvordan man navigerer gennem skyderne i dette utrolige program.

Det første trin er naturligvis at vælge et sæt parenteser, der skal behandles. Hvis du gerne vil følge med, skal du importere de filer, du downloadede, til Lightroom og gøre dig klar. Dette sæt parenteser er et tilfældigt billede fra mine arkiver, der endnu ikke har gjort det til behandling. Jeg valgte dette billede, fordi jeg mener, at det gør et godt stykke arbejde, der repræsenterer et billede, der bare ikke kunne opnås med andet end HDR. Så gå ind i din Lightroom-samling (eller hvor du opbevarer dine uforarbejdede billeder) og find det billede, du vil behandle.

Som du kan se, har jeg fremhævet alle 5 billederne fra mine parenteser. Gå til File -> Export og vent på, at dialogboksen vises. Dialogboksen vil gå over et par grundlæggende oplysninger, som den har brug for til at bestemme output af billedet. Det skal ligne dette …

Sørg først for, at eksportmuligheden siger Photomatix øverst. Hvis du ikke har denne mulighed, skal du sikre dig, at du har installeret Photomatix-pluginet til Lightroom. Dette leveres som standard med pro-versionen af Photomatix. Jeg er klar over, at der vil være en del debat om den næste gruppe af indstillinger, men det er sådan, jeg gør det. Sørg for, at dit format er indstillet til JPG.webp, at farveområdet er ProPhoto RGB, og at kvaliteten er 100%. Indstil derefter din opløsning til 300 pixels per tomme. Jeg starter altid med det største og bedst mulige billede, jeg kan producere, og skaleres ned efter behov derfra. JPG.webp er et universelt filformat, ProPhoto RGB er langt det bedste farverum, og 300 ppi er dybest set fuld opløsning til billedet. Hvis du foretrækker noget andet, skal du under alle omstændigheder gå videre. Når du har konfigureret dine indstillinger, skal du klikke på "Eksporter" og vente på, at den næste dialogboks åbnes, som vil se sådan ud …

Lad os nu arbejde os ned på listen:

Du behøver kun at vælge "juster billeder", hvis du mener, at der muligvis har været eller ved, at der var bevægelse under dine skud (dvs. hvis du ikke havde et stativ og holdt dine parenteser i hånden). Hvis du ikke brugte et stativ, har jeg fundet ud af, at "ved at matche funktioner" normalt fungerer bedst.
Med Photomatix Pro 4 kan du nu vælge "semi-manuel" til fjernelse af spøgelser. Jeg har sandsynligvis ikke brug for det i dette billede, men jeg vil lade det være valgt bare for at give et eksempel.
For støj bekymrer jeg mig ikke om det, før jeg er i Photoshop.
Jeg lader altid reduktion af kromatisk aberration være aktiveret.
32-bit HDR-billedet betyder ikke rigtig noget, det vælger jeg ikke nogensinde.
Til håndtering vælger jeg altid at genimportere til Lightroom, som placerer billedet med de andre parenteser. På den måde kan jeg vælge Photomatix-resultatet såvel som de andre parenteser og eksportere dem til Photomatix sammen.

Når du har markeret alle disse, skal du klikke på "Eksporter" igen. Nu føres du til den semi-manuelle dialog om fjernelse af spøgelser. Jeg ved, der er mange dialogbokse, bare bær mig …

Som du kan se, forårsager båden i baggrunden nogle spøgelsesproblemer, da den bevægede sig under eksponeringerne. Brug din mus eller pennetablet til at tegne en streg rundt om båden, højreklik derefter inde i formen og vælg "markér valg som spøgelsesområde." Højreklik derefter igen, og vælg hvilken eksponeringsværdi, du vil have, at Photomatix skal bruge her i stedet for de normale algoritmer. Dette betyder, at i stedet for Photomatix blandede alle eksponeringer sammen her, vil den kun bruge den eksponering, du fortæller den. Du skal være forsigtig, hvilken du vælger her, og sørg for, at farvebalancen omkring den spøgelsesdel forbliver den samme. Jeg valgte eksponeringen "0", fordi jeg vidste, at man frøs båden på sin plads. Når du har foretaget et valg, skal du klikke på "preview ghosting" i venstre side for at se, om det blev rettet. Når din ghosting er rettet, skal du klikke på “OK” for at blive taget til Photomatix. Vi klarede det!!!

Nu, mine damer og herrer, velkommen til Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 er et utroligt kraftfuldt program og kan også være utroligt forvirrende for nybegyndere. Vær ikke bange, jeg vil ikke bare lade dig hænge! Nej, du forlader ikke denne tutorial uden at blive fortrolig med kunsten Photomatix-skyderne. Ikke på mit ur! Photomatix kan være forvirrende, fordi der er så mange små glidere på venstre side, og vi lever i en verden af forudindstillinger. Jeg udfordrer dig til at kaste grund til vinden og glemme de forudindstillinger, der sidder dernede i bunden. Disse forudindstillinger er halte og bør ikke overvejes til brug. Lad os gå over skyderne fra top til bund og forsøge at afmystificere hver enkelt så meget som muligt, samtidig med at vi prøver på at undgå at gøre denne tutorial mere til en roman i encyclopædi-størrelse. Yeah sikkert…

Tonekortlægning vs. eksponeringsfusion - Dybest set vil tonekortlægning producere (potentielt) mere surrealistiske HDR-billeder. De involverede algoritmer vil gøre alt, hvad der er i sin magt for at producere et perfekt eksponeret billede med et dejligt lille "bell curve" histogram (som set i øverste højre side). Eksponeringsfusion giver mere realistiske billeder med meget mørkere mørke og lysere lys. Histogrammet har ofte klip på begge sider, men det betyder ikke, at det ikke kan rettes i Photoshop. For dette billede går vi med tonekortlægning, da det er den mest anvendte mulighed. Måske en senere tutorial til eksponeringsfusion?
Styrke - Jeg holder det næsten altid på 100%. Det er den eneste skyder, jeg nogensinde maksimerer.
Farvemætning - Her er hvor det bliver farligt. Bliv ikke trigger tilfreds med denne skyder, den vil producere forfærdeligt over mættede billeder, der får selv din egen mor til at krybe sammen, inden hun tænder tænder og siger: "Det ser godt ud skat!"
Lysstyrke - Denne kan også kaldes "lysstyrke". Jo længere til højre du flytter det, jo lysere bliver billedet. Pas på ikke at gøre det for lyst her.
Mikrokontrast - Min stavekontrol for mikrokontrast giver mig besked om, at Photomatix udgjorde et ord for denne. Godt gået fyre! Denne skyder fungerer sammen med lysstyrke. Jo længere til højre det går, jo mere kontrast i billedet. Hvis du flytter begge skyderne helt til højre, annullerer de næsten hinanden. Kontrast er god, for meget er dårlig.
Udjævning - Dette er den farligste af alle skyderne. Jeg har fundet ud af, at ekstreme er i enhver situation normalt en dårlig idé. At flytte din udjævningsskyder helt til venstre er en opskrift på de mest almindelige fejl i HDR. Det er her over-surrealistiske, psykedeliske, halo-messede billeder produceres. Som du kan se, har jeg holdt min udglatning næsten helt nede til højre. Jeg kan ikke lide det, og jeg holder mig for det meste væk fra det.
White Point - Dette vil foretage subtile ændringer af højdepunkterne i dit billede. Brug dette til at tilpasse dit histogram til indsendelse og slippe af med ethvert klip på højre side.
Black Point - Samme ting, men med skygger på venstre side af histogrammet.
Gamma - Jeg bruger ikke denne for meget. Hovedsagelig fordi jeg, når jeg kommer til det, allerede har billedet, hvor jeg vil have det. Hvis du flytter gamma-skyderen til venstre, bliver billedet mørkere og mere grynet. Hvis du flytter det rigtigt, ser det forfærdeligt ud.
Temperatur - Brug denne til at varme op eller køle ned billedet. Jeg plejer bare at øje dette, indtil det ser tæt ud. Jeg vil rette hvidbalance og temperatur senere.
Mætning Højdepunkter - Temmelig selvforklarende, styrer mætningen i højdepunkterne. Hold det midt det meste af tiden.
Mætningskygger - Samme ting.
Diverse indstillinger - Brug dette afsnit til at foretage mindre justeringer på dit billede, hvis det stadig ikke ser helt rigtigt ud.

Når du har alle dine skyderne i orden, skal du klikke på "Gem og genimporter." Bemærk: Hvis du ikke bruger funktionen "genimport til Lightroom", vil dette i stedet sige "Klik for at behandle." Det behandler billedet hurtigt, så bliver du nødt til at gå op til Filer -> Gem som og vælge et billednavn og beslutte, hvor det skal gemmes.

Photomatix til Photoshop

Er du stadig med mig? Hør, jeg ved, at disse tutorials har været lange. Ærligt talt kunne dette sandsynligvis have været som en 6-delt serie. Men hvem vil vente så meget længere med at få hvert trin? Der er simpelthen ingen måde at gå over så mange oplysninger i en mindre ordrig tilgang. Der er meget at dække med HDR, så hold mig, vi kommer derhen!

Nu hvor du har dit Photomatix-resultat, er det tid til at tage alt med i Photoshop. Du undrer dig måske over, hvorfor jeg gerne vil genimportere mit Photomatix-resultat tilbage til Lightroom. Der er ingen anden grund udover det næste trin; at få alt ind i Photoshop i en, tæt pakket Photoshop-fil. Photomatix-resultatet skal importeres igen til Lightroom lige ved siden af de parenteser, du eksporterede. Husk nu, at Photomatix kun giver os et groft udkast til vores endelige billede. Vi er nødt til at gå ind i Photoshop forberedt på at rette nogle af de fejl, der er forårsaget af Photomatix. Den bedste måde at rette disse fejl på er ved at gå til kildefilerne. Du behøver ikke nødvendigvis at bringe dem alle med dig, bare vælg dem. I et billede som dette vil jeg medbringe en kildefil til himlen, en til båden og en til vandet. Derefter bruger jeg maskering i Photoshop til at bringe nøgledele fra hver kildefil ind i det endelige billede. I Lightroom skal du holde Command nede på en mac (kontrol på pc) og klikke på hvert billede, du vil bruge, inklusive det nyimporterede Photomatix-resultat. Når alle billeder er fremhævet, skal du højreklikke og vælge Rediger i -> Åbn som lag i Photoshop. Det vil sende alt til Photoshop i én omgang og endda lag hvert billede, så du ikke behøver at medbringe hver enkelt individuelt.

Nu (i det mindste for mig) er det tid til at lukke Lightroom. LR er virkelig dårligt ved at hugge CPU-plads, og jeg vil have, at Photoshop kører så glat som muligt. En hurtig ansvarsfraskrivelse om Photoshop: Der er sandsynligvis 10 forskellige måder at gøre en ting i Photoshop på. Hvis jeg gør noget anderledes end hvad du har lært eller blev undervist, skal du ikke føle at du skal gøre det på min måde. Jeg deler simpelthen, hvordan jeg gør ting, og du kan tage det eller lade det være. Når du er i Photoshop, skal du sørge for, at dit Photomatix-resultat er på det nederste lag. Hvis det ikke er tilfældet, skal du blot klikke og trække til bunden. Nogle HDR-fotografer vil fortælle dig at placere Photomatix-resultatet øverst, så du kan maske igennem til laget nedenunder, flette lagene sammen og derefter gentage det næste lag. Selvom det helt sikkert vil fungere, er jeg uenig i denne praksis. Når du behandler billedet på den måde, er der ingen vej tilbage, når du begynder at flette lag sammen. Hvis du behandler et billede lige i Photoshop, skal du altid have en måde at fortryde noget på, uanset hvor langt tilbage i processen det var. Når det er sagt, placerer jeg Photomatix-resultatet i bunden og slukker derefter alle lagene over det bortset fra det, jeg bruger på det tidspunkt. Så for den kildefil, som du i øjeblikket maskerer i, skal du placere en sort maske over billedet, komme ud af børsten ved at trykke på (B), sørg for at du maler med hvidt (x gør din farvepalle sort og hvid , tryk derefter på x, indtil hvidt er på toppen), og begynd at male gennem masken for at afsløre laget under den.

Hvad er maskering? - Nå, maskering er virkelig et af de mest kraftfulde værktøjer i Photoshop. Maskering giver dig mulighed for at vælge bestemte dele af et lag, der skal vises, mens du skjuler andre dele af det samme lag. Det er en måde at slette dele af et lag på uden at slette dem permanent. Hvis du placerer en hvid maske over et lag, vises alt på laget stadig, intet forsvinder.Hvis du begynder at male på den lagmaske med en sort børste, skjuler hvert slag, du laver, den del af laget og afslører noget under dette lag. På bagsiden, hvis du placerer en sort maske over billedet (ved at holde "option" eller "alt", når du klikker på maske-knappen), vil du dække hele laget og afsløre laget helt under det. Når du maler på den sorte maske med en hvid børste, afslører hvert lavet slag laget med en maske over det. En god måde at huske maskering på er: Sort skjuler, mens hvid afslører.

Det øverste lag er i dette tilfælde kildefilen med den bedste himmel. Hvad du vil gøre er at finde de dele af himlen, som Photomatix overbehandlede. I de fleste tilfælde vil dette være tydeligt, når du har sorte eller meget mørke skyer ved siden af perfekt blå himmel. I dette tilfælde er det lidt mere vanskeligt. Photomatix gjorde ikke noget forfærdeligt mod denne himmel, men der er meget subtile fejl til stede. Der er let haloing omkring linjerne ned til båden. Der er også et unaturligt farveskift på himlen. Du kan muligvis ikke engang se dette, men når du maler igennem for at afsløre kildefilernes himmel, kan du se, hvad jeg taler om. De subtile ændringer er, hvad der kan skabe eller ødelægge et godt billede, så bliv ikke doven her. Her er et rødt overlay af masken, jeg malede for at afsløre himlen fra kildefilen til det øverste lag. Det behøvede ikke at være en nøjagtig eller præcis maske i dette tilfælde.

Nu hvor vi er færdige med den øverste fil (himlen), er det tid til at flytte til det næste lag, som i dette tilfælde er den fil, jeg bragte til vandet. Denne maske behøver heller ikke at være superpræcis. Jeg vil bare male lidt af kildefilen, så vandet ser flot og sprød ud. Photomatix-resultatet forsøgte at skjule alle de forskellige eksponeringer for vandet, så der er noget spøgelse til stede i vandet. Nogle gange tilføjer ghosting en dejlig effekt og en følelse af bevægelse til vandet. For dette billede er det ikke det, jeg leder efter, jeg vil fryse vandet på det sted. For at gøre dette skal du bare gentage det sidste trin på det næste lag ned. Sådan ser min næste maske ud …

Bemærk, at nogle røde nuancer er mørkere end andre. Dette skyldes, at jeg maler med forskellige børsteopacitet for forskellige dele af billedet. For at ændre en børstes opacitet skal du bare trykke på en numerisk tast. Med din børste valgt, skal du bare trykke 5 for 50%, 9 for 90%, 2 for 20% og så videre. Hvis du vil have 56%, skal du bare ramme 5 og 6 rigtig hurtigt. Bemærk også, at kanterne på børsten, jeg bruger, er meget bløde og fjerede. Du kan ændre børstens hårdhed ved at klikke på penselstørrelsen i øverste venstre hjørne. Nu er det tid til at flytte til det sidste lag, kildefilen til båden. Her er min maske til båden …

Ok, jeg kan se lyset, vi er næsten der! På nuværende tidspunkt spekulerer nogle af jer måske på, hvad der er meningen med overhovedet at bruge Photomatix-resultatet? Når alt kommer til alt ser det ud til at jeg bare blandede hovedparten af billedet fra kildefilerne. Nå, ikke alle billeder er de samme. Dette billede krævede mere information fra kildefilerne end andre. Først og fremmest brugte jeg ikke 100% opacitet på nogen af penselstrøgene på nogen af lagene. Derfor skal der være et kulisse for, at disse masker kan falde igennem, hvor der er sort i maskerne. Denne baggrund er Photomatix-filen. Nogle billeder bruger jeg 90% af Photomatix-filen og kun 10% fra kildefiler, det afhænger bare.

Et af de sidste trin nu er at fjerne støvpletter og distraktioner fra billedet. På dette tidspunkt er det en god ide at gå videre og kombinere alle lagene i et. Det betyder ikke, at vi mister de lag, vi allerede har. Vi fletter ikke lagene sammen. Vi opretter et nyt lag øverst med al information fra de lag, vi har arbejdet med. For at gøre dette, med det øverste lag valgt, skal du holde og trykke på Skift -> Valg (alt på pc) -> Kommando (kontrol på pc) -> E. Det kombinerer alle lagene til et billede øverst. Nu skal vi oprette et nyt, tomt lag for at fjerne pletterne. Når du opretter et nyt lag, placerer Photoshop det lag over det lag, der aktuelt er valgt. Vælg derfor det øverste lag (øverste lag har forrang over alle de andre), hold nede og tryk på Skift -> Kommando (kontrol på pc) -> N for at oprette et nyt, tomt lag. Hvis du vil titulere laget, skal du titulere det "helende" eller "pletter" eller noget lignende. Med det nye blanke lag valgt, tag din Spot Healing børste fra værktøjslinjen eller tryk (J). Sørg for, at "Prøve alle lag" og "Nærhedsmatch" er valgt øverst. Prøve på alle lag betyder, at børsten ser på alle lagene nedenunder for at bestemme, hvordan den skal dække det sted, der vises på skærmen. Nærhedsmatch betyder, at det vil prøve pixels fra hele stedet for at udfylde det. Hvis du er på CS5, vil jeg ikke foreslå at klikke på alternativknappen Content Aware for fjernelse af stedet. Af en eller anden grund, og jeg ved ikke hvorfor, fungerer indstillingsbevidstheden bare ikke særlig godt til fjernelse af støvpletter. Ok, her er et skærmbillede til fjernelse af stedet …

Nu hvor vores pletter er væk, kan vi afslutte billedet med Topaz Adjust. Gå videre og kombiner helingslaget med de andre, så Topaz har et enkelt billede at arbejde med. Igen skal du holde nede og trykke på Skift -> Valg (alt) -> Kommando (kontrol) -E. Sørg nu for, at det kombinerede lag er valgt øverst, og gør dig klar til noget Topaz-magi!

Photoshop til Topaz

Her bliver billedet levende med detaljer, klarhed og pop. Når dit nyligt kombinerede lag er valgt, skal du gå til menuen til dit filter og vælge Topaz Labs -> Topaz Adjust. Hvis du ikke har disse i din filtermenu, skal du sørge for at følge installationsvejledningen korrekt fra Topaz Labs. Når du er inde i Topaz Adjust, vil du blive mødt med et smorgasbord med velsmagende, dejlige og fristende filtre at vælge imellem. Hav det sjovt med alle de forskellige muligheder, men vær forsigtig, fordi nogle kan tage et godt billede og ødelægge det med tabu HDRness. Et af de filtre, jeg bruger oftest, er “Crisp” -filteret. Det gør ikke meget i vejen for skørt til billedet udover at tilføje noget pop til det. Vælg det filter, du vil bruge, og klik derefter på OK.

Topaz Adjust gjorde hvad det var meningen at gøre; dvs. det tilføjede pop til billedet ved at skabe detaljer og tekstur i hele billedet. En ting, du vil lære at undgå, er at anvende filtre som denne globalt på hele billedet. Når der er for meget detaljer og mætning over hele billedet, kan seernes øjne blive anstrengt ved at tage så meget ind. Det, du vil gøre, er at trække sig tilbage i nogle områder og bruge den tekstur og detalje til at guide seerne øjne, hvor du vil dem at gå. Anbring en hvid maske over det filtrerede Topaz-lag og mal gennem masken med sort på de områder, hvor Topaz gik overbord. For min smag malede jeg gennem de mørkere skyer, fordi Topaz tog dem og gjorde dem næsten rene sorte. Sorte skyer er et stort nej-nej i HDR-behandling, hold dig væk fra dem. Topaz tilføjede også lidt for meget detaljer i båden, så jeg maskerede også lidt igennem det. Sådan ser min maske ud …

En af ulemperne ved disse filtre er, at det vil introducere en masse støj i det resulterende billede. Til det skal du bruge Topaz DeNoise eller et lignende støjreducerende produkt. Opret et nyt kombineret lag for at tilføje DeNoise til ved at gøre den berygtede lange genvej, Skift -> Valgmulighed (alt) -> Kommando (kontrol) -> E. Gå derefter til Filtre -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise for at komme i gang . Når du er inde, vil du opdage, at DeNoise ser meget ud som Juster, men med færre muligheder. Himlen er en af de mest fremherskende dele af et billede for at blive støjende, så jeg kan godt lide at zoome ind på himlen for at se støj. Derfra skal du bare vælge et støjfilter, der fjerner støj fra billedet. Det er en god praksis at starte lavt og arbejde dig op til de stærkere filtre. Du vil klare dig med det lavest mulige beløb, fordi jo højere du går, jo flere detaljer mister du. Til dette billede valgte jeg det “stærke” filter og justerede styrken lidt på højre side. Når du er færdig, skal du klikke på OK.

DeNoise adskiller sig ikke fra Topaz, fordi du ikke vil anvende filteret globalt. Ethvert støjreduktionsfilter vil reducere detaljerne til en vis grad, så du vil være forsigtig og fjerne filteret fra bestemte dele af billedet. Støjreduceringsfiltre kan være skadelige for ting som f.eks. Tekst, objekter langt væk og detaljer i nærbillede. Ligesom før skal du tilføje en hvid maske til DeNoise-laget og maske igennem, hvor du ikke vil have, at DeNoise-filteret skal være til stede. Sådan ser min maske ud …

Når du er færdig her, er det stort set det. Der kan være nogle mindre justeringer, der skal udføres her og der, men det er ikke så meget. Herfra er alt hvad du skal gøre, at gemme filen som en JPG.webp og have det sjovt med det. Hvis du har gennemgået hele tutorial og brugt disse kildefiler til at producere en HDR, hvorfor holde det for dig selv !? Jeg har oprettet en gruppe på Flickr, der skal uploade dit resultat og dele det med læserne her på DPS. Upload bare dit færdige billede til din gratis eller Pro-niveau Flickr-konto, og gå derefter til DPS Guide til HDR Photography Group og tilføj dit billede til poolen. Jeg vil gøre mit bedste for at gennemgå hvert billede og give konstruktiv feedback om behandlingen. Jeg inkluderer også mit billede i fuld størrelse til reference.

Konklusion

Åh. Min. Godhed! Hvis det ikke var den mest komplette online tutorial til HDR, ved jeg ikke, hvad der er! Dette afsnit har været usædvanligt langt, ved jeg, men der var simpelthen ingen vej uden om det. HDR er en meget arbejdskrævende proces, der kræver tålmodighed, lidt af en indlæringskurve og meget kærlighed. Jeg er sikker på, at der vil være mange mange spørgsmål vedrørende bestemte dele af denne vejledning, så tøv ikke med at stille ved at efterlade en kommentar nedenfor eller ved at sende mig en tweet (@jamesdbrandon). Jeg vil gøre mit bedste for at besvare hvert spørgsmål så hurtigt som muligt. Tak til alle, der har været igennem denne tutorial siden del 1 og for alle de kommentarer og spørgsmål, jeg hidtil har modtaget. Denne 3-delt serie har været en absolut eksplosion, og jeg er utrolig taknemmelig over for Darren Rowse fra Digital Photography School for at have mig som gæstebidrag. Jeg håber, at denne vejledning har været nyttigt for dem, der ønsker at lære denne undertiden kontroversielle form for fotografering. Hvis du vil have mere, så lad mig vide, hvilke emner du tror, jeg har gået glip af eller har brug for mere information, jeg er altid åben for forslag. Tak igen og glad skydning! 🙂