Optagelse af scener i svagt lys er stadig et af de mest udfordrende aspekter ved fotografering, men resultaterne, når de udføres godt, kan virkelig være fængslende. Uanset om det er et energisk bybillede eller et æterisk havlandskab, er mulighederne uendelige. Her er et par vigtige punkter, du skal overveje, inden du begynder.
- Det er en god idé at formulere en angrebsplan inden tusmørketimet, så spejd en position ud, mens der er et andet tilgængeligt lys, og tag et par opsatte skud for at sikre, at din scene fungerer og er fri for distraherende genstande. Bybilleder ses bedst på afstand, mens havudsigter er mere dramatiske tættere på strandlinjen. Overvej kompositionselementer for at tilføje skala, interesse og kontekst. Når tusmørke opstår, har du kun omkring 20-30 minutter med optimal optagetid, så vær klar til alle begivenheder.
- Det bedste tidspunkt at skyde en scene med svagt lys starter kun en halv time før solnedgangen indtil en halv time eller deromkring efter afdelinger, da dette vil give en smuk farve på himlen; resonerer i en visning af lyserøde, lilla, røde og appelsiner, der til sidst falmer til en gådefuld blå. Denne skygge af himlen er mere nyttig end nattehimlen, da eksponeringstider kan reduceres, hvis og hjælper med at definere motiverne inden for scenen.
- Nøglen til fejlfri skud i svagt lys er lang eksponering, hvilket betyder langsomme lukkertider, så et robust stativ er utvivlsomt dit mest vigtige tilbehør. Manfrotto og Gitzo producerer solide, men lette produkter, der er ideelle til landskabsskyttere. Den stadigt bærbare og utroligt fleksible gorillapod kan dog være en stor velsignelse, når kreative vinkler eller positioner ønskes. Ved at støtte dit kamera vil du være i stand til at sænke følsomheden og mindske støj, men lade lukkeren være åben så længe som nødvendigt uden bekymring for sløring.
- Hvis du er uden stativ, men ikke kan modstå en fangst, så kig dig omkring efter en anden form for støtte, det være sig toppen af en mur, toppen af en skraldespand, et hegn, jorden, din rygsæk eller endda din sko - der er mange måder at komme omkring dette problem på. Hvis der bogstaveligt talt ikke er nogen genstande, der understøtter dit sæt nedenfra, kan du prøve at læne dig mod en bygning eller en stærk struktur i stedet og trykke kameraet ind i det og støtte det så roligt som muligt med din hånd nedenunder.
- Så start med at sætte kameraet på et solidt stativ og skifte enheden til manuel eller lukkerprioritet, hvis du ønsker det. Sænk ISO til 100 (for nogle DSLR'er kan det være nødvendigt at få adgang til en undermenu for at finde denne værdi) og ringe op til en lukkerhastighed på 15 til 20 sekunder (dette vil kræve noget forsøg og fejl for at finde den optimale værdi). Med hensyn til blænde vil du ønske at fange en længere dybdeskarphed for at sikre, at langt væk fra elementer i din scene forbliver i fokus, så prøv at variere fra f9 til f14.
- I forhold til linser jo hurtigere jo bedre og en sund vidvinkel trækker hele scenen ind, noget som en 12-24mm eller en 10,5 fiskeøje kan give spændende resultater. Imidlertid kan et zoomobjektiv være til gavn, når du optager en byscene for at trække i dele af skyline eller lege med perspektiv.
- Brug af en automatisk hvidbalance kan resultere i manglende glansfarver, så indstil din hvidbalance manuelt eller ring 5500k, da dette er dagslysets gennemsnitlige farve. Det tilrådes at skyde i RAW, da du altid kan ændre WB i behandling, hvis det er nødvendigt.
- Et andet nøglesæt er en fjernbetjeningsudløser som Nikons ML-L3 trådløse kontrol, der fungerer sammen med Nikons entusiastiske udvalg af kameraer; D40, D40x, D60, D80 og D90. Der er mange varianter af frigivelse derude til alle mærker og modeller; nogle trådløse andre er bundet. Fordelen ved en fjernudløser er, at fotografen kan sikre, at de ikke ved et uheld skubber kameraet under dets eksponering, da dette ville vise sig ved optagelse som rystelse eller sløring, hvilket forvrænger den generelle skarphed og klarhed. Et andet trick at bruge, hvis du er uden en fjernbetjening, er at bruge selvudløseren.
- Hvis du har en udløserudløsning, skal du tage denne praksis et skridt videre ved at anvende kameraets pæreindstilling og spejllåsefunktion. Tryk først på udløseren for at låse spejlet ud af vejen, og vent på, at eventuelle resterende vibrationer aftager, tryk derefter på udløseren igen for at starte eksponeringen, men hold den nede, så længe du vil have, at optagelsen skal vare.
- Kameraproducenter øger hele tiden deres spil og skubber DSLR-teknologien til det yderste, senest og måske især er Nikons D3S, der er i stand til at skyde ved ISO 200 til imponerende 12.800. Yderligere kan denne ISO udvides til en hidtil uset 102.400. Ved at anvende højere ISO'er som fotograferne kan prøve fotografering i svagt lys i hånden, da lukkerhastighederne kan øges tilstrækkeligt.
- Selvom kraftværk som D3S klarer sig beundrende med støj, kan det samme ikke siges om alle kameraer. Derfor, hvis du vælger en høj ISO i stedet eller understøtter enheden med et stativstøj er uundgåeligt. Der er dog måder at reducere effekten på. Først kan din enhed muligvis tilbyde et støjreduceringssystem, aktivere dette, og kameraet søger automatisk efter de forkerte farvede pixels i din scene og kortlægger de korrekte værdier i stedet. Dette er ikke den bedste idé på nogen måde, men er en mulighed, hvis håndholdt optagelse er den eneste tilgængelige mulighed. Der er mange softwareprodukter til støjreduktion tilgængelig på markedet, der også kan løse dette problem efter optagelse, og hvis behandling i Photoshop vælger at behandle som en 16-bit fil snarere end en 8-bit, da du bevarer mere billedinformation, som vil udvide muligheden for at gendanne skygger fra brændte højdepunkter og hente detaljer fra skyggerne - begge er en fare for optagelse i svagt lys.
- Indarbejd et forgrundselement for at tilføje interesse, skalering og hjælpe med at kontekstualisere stykket. For eksempel kan kombinationen af naturligt og kunstigt lys være meget dramatisk i bylandskaber, høje niveauer af lysforurening farve nattehimlen og den store mængde glødende kugler spreder lys over scenen, men med en bro, motorvej eller struktur hjælper med at lede seeren ind i rammen. Hvis det er et skumringslandskab, du ønsker, skal du overveje en diagonal række med træer, et hegn, en hæk eller et bondegård. Ligeledes med en havscene inkorporere et fyrtårn, Cliffside eller groyn.
- Når så meget eller så lidt foregår i din scene med svagt lys, kan det være et job at vide, hvor man skal måle fra, så indstil kameraet til matrix eller multisegmentmåling og tag flere målinger ved hjælp af elementerne i din scene for at bedømme den optimale værdi . Ideelt set er det bedst at starte med en mellemtone snarere end højdepunkter eller skygger, og hvis du bruger et zoomobjektiv, skal du rulle ind til måleren fra detaljerne i motivet eller objektet og derefter zoome ud igen for at komponere billedet.
- Et andet praktisk trick, som entusiaster i svagt lys anvender, er eksponeringsparameter. Brug blændeprioritet og måler fra et område af scenen (gentag dette for de forskellige elementer igen). Indtast eksponeringen, og brug histogrammet for at sikre nøjagtige resultater. Hold blænde og ISO konsistente igennem, men varier eksponeringens længde i trin på et halvt stop. Senere kan du pakke disse ind i et skud under redigering.
- Det vidunderlige ved digital er øjeblikkelig feedback. Meget af din teknik vil være prøve og fejl i starten, men brug histogrammet til at kontrollere eksponering. Det kan indikere, at en del af skuddet er overeksponeret, men det kan f.eks. Være områderne med stærkt lys i en byscene og er derfor helt fint. Ideelt set præsenterer din ramme en post-solnedgangshimmel eller et slør af blå tusmørke, men tilbyder stadig detaljer i bygninger på forgrundsinstrumenter. Det vigtigste er at have det sjovt og eksperimentere!
Natalie Johnson er den tidligere redaktør af magasinet Digital Photographer og har efter syv år i branchen valgt at forfølge sin drøm om at blive freelance fotograf og forfatter.