Hvorfor du bør undgå at skyde i små blænder som F18 til F40

Jo større tal, jo bedre, ikke? Forkert! Blændeåbningen er en underlig ting, og du kan finde det svært at forstå i dybden. Den første underlige ting er, at store antal betyder små åbninger. Det er meget kontraintuitivt.

I denne artikel lærer du et par pæne detaljer om blænde, og hvorfor du bør undgå at skyde i det øverste interval på f / 18 til f / 40.

Blændeåbningen spiller en væsentlig rolle i to forskellige ligninger. Den første definerer eksponeringen, og den anden styrer dybdeskarpheden.

Ændring af blænden ændrer både eksponeringsindstillingerne og dybdeskarpheden. I nogle tilfælde kan du drage fordel af det, især hvis du er landskabs- eller bybilledfotograf.

Fordelene ved små blænder
To fælles mål for landskabs- eller bybilledfotografer er:

At få alt inden for rammen i fokus.

Få længere eksponeringstider for at sløre objekter i bevægelse som vand eller bevægelige biler.

Det sker således, at disse to mål går hånd i hånd med blænde. Hvis du indstiller kameraet til en mindre blænde (det vil sige et større f-nummer), får du en større dybdeskarphed. På samme tid får du også længere eksponeringstider.

Billedet nedenfor er et foto af en bjergsø i Frankrig. Det fungerer som et klassisk eksempel på, hvad du som landskabsfotograf kan opleve i marken.

Du vil have forgrunden til at være i fokus såvel som bjergene i baggrunden. Oven i købet vil du have, at vandet skal være glat. Det kræver længere eksponeringstider for at udglatte små krusninger på overfladen.

For at få længere eksponeringstider kan du vedhæfte et neutralt tæthedsfilter på dit objektiv. Hvis dine filtre ikke er helt nok, kan du også sænke blænden til f / 22 eller hvad der er det mindste, dit objektiv kan gøre.

Dybdeskarpheden maksimeres til f / 22 eller mindre, hvis din linse tillader det. Så dette går magisk sammen og alt ser godt ud.

Der sker dog et par ting, når du stopper en linse helt ned til f / 22 eller endnu lavere.

Problem nr. 1: Små åbninger afslører støv på din sensor

Det første problem, der opstår, er at støvpletterne på din sensor bliver smerteligt synlige. Næsten ethvert kamera, selv med en nyrenset sensor, har støvpletter.

Støvpletter er tydeligt synlige på grund af en lille blænde.

Støvpletter er irriterende, fordi du skal klone dem senere i efterbehandlingen, og hvis du har mange støvpletter, er det en reel smerte. Af denne grund alene kan du undgå f / 22.

Problem nr.2: Små åbninger mister skarphed

Det andet problem kan være en overraskelse for dig. Støvpletterne er irriterende, men ikke mere. Ved f / 40 kan du ikke engang skyde et skarpt billede! Men selv ved f / 22 er der problemer.

200% afgrøde af et sløret billede ved f / 22.

Dette er et 200% nærbillede af det ubehandlede RAW-foto af den franske sø ovenfor, som blev skudt på f / 22. Som du kan se, er billedet ikke helt skarpt. Der er en blødhed ved det og det er ikke et fokusproblem, men noget helt andet.

Dette objektiv, en Nikon 16-35mm f / 4, kan ikke producere noget skarpere end dette ved f / 22. Du kan arbejde på dette i efterbehandlingsfasen ved at anvende en vis skarphed og få noget, der synes rimeligt skarpt, men det er ikke rigtig så godt.

200% afgrøde af det endelige behandlede billede.

Noget hård efterbehandling har gjort billedet skarpere. Men havde RAW-billedet i første omgang været skarpere, ville dette have været et meget bedre resultat.

Nedenfor er nogle eksempler skudt med en Sony 24-240 mm linse på 240 mm på en Sony a7R II-krop, skudt fra et robust stativ.

Denne linse er ikke den skarpeste i byen, men for en superzoom er den en af de bedste, jeg har set. Ved 240 mm f / 6,3 (vidåben - det er ingen hurtig linse) igennem til f / 40 (helt stoppet ned)

1/320 ved f / 6,3

1/160 ved f / 9,0

1/80 ved f / 13

1/40 ved f / 18

1/15 ved f / 29

1/8 ved f / 40

Se på denne serie, når blænden sænkes. Ved f / 9 er linsen skarpest, og derefter begynder skarpheden at falde. Selv ved f / 13 er den ikke super skarp, men stadig fixbar. Ved f / 18 begynder linsen at miste detaljer, og ved f / 40 kan du ikke længere fortælle murstenene fra hinanden.

Hvorfor de endda gider at levere f / 40 på en linse som denne, er et mysterium. Så hvad foregår der? Dette er meget værre end et par støvpletter, og det kan IKKE repareres.

Diffraktion er problemet
Hvad der sker er, at du løber ind i fysikens love, og der er intet du kan gøre ved det. Når du stopper linsen ned, bliver hullet, som lyset passerer igennem, inden i linsen mindre og mindre. Derfor kaldes det en mindre blænde.

Når hullet bliver lille nok, løber du i problemer med en af fysikkens love, der kaldes diffraktion.

Skudt ved f / 22 på et fuldformatskamera. Skarphed er ikke optimal.

I lægmandssprog er det, der sker, at lyset spreder sig lidt, når det passerer gennem et lille hul. Lyset beregnet til en receptor (en pixel) på sensoren spreder sig lidt til sine naboer. Resultatet er et uskarpt billede.

Og jo mindre hullet er, jo større er problemet, hvilket er præcis det, du ser på f / 40 ovenfor. Diffraktion begynder omkring f / 22, men selv når linsen lukker ind på f / 22, falder skarpheden.

Hvad er den mindst anvendelige blænde?
Så hvad er det mindste f-stop eller blænde, du skal bruge? Eller formuleret ikke misforstås, hvad er det største f-nummer, du skal bruge?

Alle linser opfører sig forskelligt, men fysikens love er konstante. Nogle linser er skarpest ved f / 5,6, mens andre kan være skarpest ved f / 9,0, som det var tilfældet med Sony 24-240mm-objektiv. Dette har at gøre med linsens design.

15 mm ved f / 8 på et full-frame kamera.

Det, der er almindeligt for de fleste linser, er at de producerer de skarpeste fotos et eller andet sted i mellemområdet, fra f / 7.1 til f / 13 (kaldet sweet spot). Hvad der er sikkert for alle linser er, at når blænden bliver mindre (større f-nummer) ud over f / 13, jo dårligere fungerer linsen med hensyn til skarphed.

Diffraktion bliver et problem omkring f / 22, og linsen bliver stadig mindre skarp. Sony-objektivet tager diffraktion ret hårdt, mens en Nikon 28-300mm, jeg også ejer, er mindre udtalt.

Titlen på denne artikel antyder, at du bør undgå at bruge f / 18-f / 40. Hvorfor siger jeg f / 18?

Det er en gradvis ændring, men personligt er jeg holdt op med at gå ud over f / 16, simpelthen fordi jeg finder billederne for bløde. Du kan aldrig få dem til at klæbe skarpt, og du skal behandle dem ret hårdt for at få noget ret skarpt og acceptabelt.

Den bedste måde at finde din personlige grænse på dit yndlingsobjektiv på er at sætte dit kamera på et stativ og tage testbilleder ved f / 11, f / 13, f / 16, f / 18 og f / 22 eller endda længere nede, hvis din objektivet har disse åbninger.

Se på fotos på 200%. Bemærk skarphedsforskellen, og beslut dig for, hvad din grænse skal være. Husk det og husk bare ikke at gå under blændeåbningen.

Kompromiserne
Fotografering er fuld af kompromiser, og nu har du et par mere, du skal lave. Som jeg etablerede i begyndelsen af denne artikel, er der nogle gode grunde til, at du vil gå efter små blænder, men de kommer til en pris af mangel på skarphed og støvpletter.

Det kan være en god idé at reducere støvpletproblemet, det ved jeg. Hvis du holder dig omkring f / 8, er støvpletterne ikke særlig markante. Lukkerhastigheden vil dog være meget hurtigere end ved f / 16 og dybdeskarpheden også meget mindre.

Du kan påvirke lukkerhastigheden ved at tilslutte et 2-stop neutraltæthedsfilter, der producerer den samme lukkerhastighed som f / 16, men optager med f / 8.

En anden løsning

Du kan løse problemet med at få alt i fokus ved at tage mere end et foto. En med forgrunden i fokus og en med baggrunden i fokus og derefter blanding af disse to fotos.

Denne teknik kaldes fokusstapling. Uanset om det er nemmere end at rette støvpletter, er du selv nødt til at beslutte.