Mens jeg fotograferede det smukke landskab i Glacier National Park ved solopgang, indså jeg, at nogle filtre stort set kræves for at få gode resultater, når jeg fotograferer landskaber. Mens mange fotografer mener, at nogle af de indbyggede værktøjer i Lightroom og Photoshop kan simulere filteradfærd, hvilket gør filtre overflødige i den digitale tidsalder, kan nogle filtre faktisk aldrig simuleres i software, mens andre hjælper med at få endnu bedre resultater i posten -forarbejdning. Hvis du ikke ved, hvad filtre er, og hvad de bruges til, anbefaler jeg stærkt, at du læser min artikel om "objektivfiltre forklaret", før du fortsætter med at læse denne.
1. Polarisationsfilter
Et polariserende filter er et must-have værktøj til landskabsfotografering. Det er typisk det første filter, landskabsfotografer køber for øjeblikkeligt at forbedre deres billeder og tilføje livlighed og kontrast til dem. En polarisator kan reducere refleksioner fra objekter som vand og glas og kan bruges til at mørke himlen, bringe skyerne ud og endda reducere atmosfærisk tåge, hvilket får scenen til at se meget mere levende ud. For alle normale linser, der har en filtertråd foran, kan du få et cirkulært polariserende filter, også kendt som en "cirkulær polarisator". En cirkulær polarisator er meget nem at bruge, og når du fastgør den på forsiden af linsen, skal du blot dreje den med eller mod uret for at få en anden polarisering. Polarisationsfiltre fungerer ved at blokere for bestemte lysbølger fra at komme ind i linsen. Drejning af en polarisator tillader visse typer lysbølger at passere igennem, mens andre blokke af lysbølger blokeres. Således kan du vende en himmel fra lyseblå til meget mørkeblå eller øge / mindske refleksioner ved blot at dreje filteret.
Effekten af polarisering kan ikke reproduceres eller simuleres i efterbehandling, især når man beskæftiger sig med naturlige refleksioner. Se nedenstående før / efter billeder:
Bemærk "hvor forskellige billederne er - den ene uden polariserende filter har refleksioner og lysere farver, mens den med et polariserende filter har mere mættede farver og ingen refleksioner. Dette er blot et eksempel på, hvad et polariserende filter kan gøre. Se min artikel om “hvordan man bruger et polariserende filter” for at se flere billedeksempler.
Jeg har brugt sort-hvid cirkulære polariseringsfiltre i mange år nu, men har for nylig brugt Singh-Ray opvarmning cirkulært polariseringsfilter til mit landskabsarbejde. Jeg synes begge fungerer meget godt - disse er fremragende filtre optisk og de er slanke, hvilket reducerer chancen for at få vignettering i dine billeder.
2. Neutral densitetsfilter
Du har sandsynligvis allerede set billeder af rindende vand og vandfald, der ser meget glatte og drømmende / tåget ud. Dette udseende kan kun opnås, når dit kamera er monteret på et stativ, og lukkerhastigheden er meget langsom. I dagslys sænker faldende ISO og forøgelse af F-nummeret normalt ikke lukkerhastigheden nok. Den eneste løsning i disse situationer er at reducere mængden af lys, der kommer ind i linsen, og det er her, et filter med neutral densitet kommer i spil. Filtre med neutral densitet reducerer mængden af lys, der kommer ind i kameralinsen, og reducerer dermed lukkerhastigheden og øger eksponeringstiden. Ligesom et polariserende filter kan effekten af et filter med neutral densitet ikke gengives ved efterbehandling. Her er et eksempelbillede af et vandfald, som jeg har taget med et filter med neutral densitet:
Der er mange forskellige typer neutrale densitetsfiltre. Nogle transmitterer mindre lys end andre, defineret i F stop. Jeg har tidligere brugt en række forskellige filtre, og jeg finder Singh-Ray's Vari-ND-filter til at fungere bedst, fordi du kan ændre mængden af lys, der passerer gennem linsen ved at dreje filteret. Det er dog ikke et billigt filter. Hvis du leder efter et billigere alternativ, er B + W 77mm 1,8 ND MRC-filter et godt alternativ, som jeg tidligere har brugt.
3. Gradueret neutralt densitetsfilter
"Graduerede neutrale densitetsfiltre er nødvendige i de situationer, hvor himlen er meget lysere end forgrunden / baggrunden. Da størrelsen af himlen i forhold til forgrunden / baggrunden kan ændre sig afhængigt af sammensætningen, er de fleste graduerede neutrale densitetsfiltre lavet i en rektangulær form. Derfor skal disse filtre enten bruges med et filterholdersystem eller skal holdes manuelt foran et objektiv. Fordelen ved at bruge en filterholder er, at du kan stable flere filtre, og du behøver ikke bekymre dig om justeringsspørgsmål. Ulempen ved at bruge en filterholder er, at den kan tilføje vignettering, så du skal være forsigtig, når du bruger vidvinkellinser med brændvidder under 35 mm. Her er et billede taget med et 2-stop (0,6) GND-filter at mørke himlen:
Der er mange forskellige typer filterholdere på markedet, der er designet til både fuldformatskameraer og beskårne sensorkameraer. I mange år brugte jeg Lee filterholder-systemet, som generelt fungerede godt. Efter at have testet NiSi filterholder-systemet indså jeg, at jeg kan lide NiSi meget bedre i sammenligning, da det er lettere at bruge med et polariserende filter.
Når vi taler om filtre, er der mange valg af rektangulære filtre, der er tilgængelige til brug med en filterholder, såsom blødkant-gradueret neutral densitetsfilter, hårdt-kant-gradueret neutral densitetsfilter og omvendt gradueret neutral densitetsfilter i forskellige intensiteter fra forskellige producenter. Hvis du ikke er sikker på hvilken du skal få, vil jeg anbefale 3-stop (0,9) soft-edge gradueret neutral densitetsfilter fra Formatt-Hitech. Et 3-stop filter bliver det mest alsidige filter til landskabsfotografering - det er det, jeg typisk bruger mest, når lyset er meget lysere end forgrunden. NiSi-filtre er gode, men hvis du ikke tager dig godt af dem, kan du let ridse belægningen af glasoverfladen - Formatt-Hitech-filtre er bedre i denne henseende.
Jeg anbefaler personligt glasfiltre for den bedste billedkvalitet, fordi glas er optisk bedre end harpiks. Som jeg har vist i min glas vs harpiksfiltre-artikel, er der en mærkbar forskel i skarphed, når du bruger glas, og når det kommer til farveafstøbning, vil du undgå at bruge harpiksfiltre som en pest!
Et meget billigere filterholder system med filtre er lavet af Cokin, der tilbyder tre forskellige størrelsessystemer: A, P og X-Pro / Z-Pro (fra lille til stor). Jeg vil anbefale at få mindst Cokin P-filterholderen, selvom jeg aldrig bruger noget mindre end Cokin X-Pro / Z-Pro på fuldskærm. Cokin fremstiller fantastiske og overkommelige filtersæt til både Cokin P- og Cokin X-Pro / Z-Pro-serien. Husk dog, at disse er harpiksfiltre, så jeg vil kun anbefale at bruge de graduerede filtre, hvis du ikke ønsker at beskæftige dig med ubehagelige farvekast.
Nu kommer det store spørgsmål - kan effekten af et gradueret filter med neutral densitet gengives ved efterbehandling. Ja og nej, afhængigt af lysintensiteten, og om du anvender HDR / blandingsteknikker. I situationer, hvor himlen ikke er helt blæst ud, og du skyder i RAW, kan du bruge et filter med neutral densitet i Lightroom og gendanne masser af detaljer - op til to fuldstop kan gendannes i de fleste tilfælde. Men hvad med situationer, hvor himlen er helt blæst ud? En masse mennesker hævder, at graduerede neutrale densitetsfiltre ikke er nødvendige, selv i disse situationer, fordi de kan fastgøre deres skud og få meget gode resultater med HDR og blandeteknikker. Det er sandt, men blanding og HDR fungerer ikke altid godt, især under blæsende forhold. Og jeg personligt prøver at holde mig væk fra HDR, fordi det er svært at få resultater, der ser realistiske ud. Så min præference er at bruge filtre i stedet for at bruge tid på efterbehandling for at forsøge at gendanne blæste detaljer. Men alle er forskellige, og jeg ved, at nogle fotografer er uenige med mig om dette.
